unfortunately there is no way to get any replacement, due to Yamaha politics.

There is no way to replace anything or any components within the battery.

The only way to get out of the trouble zone is to take a bite in a lemon and to buy a
new battery or a working used one,easiest way.

@gamerpaddy told you some ways to "refurbish" your non working/defective battery.

But, if you want to go that way (paddys way) ... you need to have some knowledge in
electronics and soldering and an important amount of patience and reading skills 

You will need some devices, tools, software and a sketch for the ardunino nano
communication unit.

- Battery Management Unit (BMS 10S)

([Link]
hash=item2137039622:g:ezMAAOSwOLJZjnTd) or ([Link]
36V-Bat...067098?hash=item3d4041ebda:g:D2YAAOSwAV5bZCJ3)

- Communication Unit (please read everything at least twice)

(described in
thread: [Link]
yamaha-haibike-mit-600wh.41701/)

- Charging Unit (using the original Yamaha charger)

(you can use your original Yamaha Charger to charge the "refurbished" battery, after
your "refurbished" battery set ist arranged to "communicate" with the Yamaha
charger)

Means, that you have to connect the black wire to the negative charging connection
port (C-) of the BMS.
Some BMS PCB are quite tricky, means that the charging process will not start when
the charger is connected to (C-), if this problem occurs, connect the black wire
directly to the negative output port (B-) of the BMS.
The red wire has to be connected directly to the positive connector of the battery
pack (you have to measure approximately 41,5V).
Important,
the yellow wire has to "communicate" to the charger... if the yellow wire states to the
charger with a voltage of 3,0V-5,8V the charger will load the battery with 4 Ampere, if
the yellow wire states 5,9V-8V the charger will charge the battery with 1 Ampere.
There are several ways to go, to provide the communication voltages to the charger,
once you can use electronics (step down), or the easy way,or,
you can lead out the positive power of the 1st Li-Ion batterys of the battery pack and
provide 3,2V-4,25V to the yellow wire.
First of all, you have to open the battery casing and pull out the battery tray with main
PCB.
Second, unsoldering of all Li-Ion battery connections to main PCB.
Third, remove the main PCB.

After building and flashing the communication unit and installing the BMS, you are
ready to test your "refurbished" equipment.
First of all, make shure that the battery is able to be charged by your Yamaha
charger, if not, check BMS negative connection.

Hopefully this could bring you shape to bring your battery back to life 

Don´t hesitate to ask for help or place questions, there are many people with helping
hands present to provide help.

Hej, nakon što sam uz pomoć nekih korisnika uspio rekreirati Yamahin protokol iz
svog Haibikea i tako su moje vlastite baterije postale moguće, samo ću napraviti
jednu.
Baterija će vjerojatno biti postavljena na policu za prtljagu jer nemam znanja/alata za
repliciranje originalnog kućišta.
Planirao sam napraviti bateriju od 1200 Wh, koja se sastoji od 100x Panasonic
NCR18650B.
Međutim, moj novčanik kaže ne, umjesto toga sada će biti baterija od 600 Wh (50
ćelija).
Kapacitet je amper-sati puta napon. Na temelju napona upotrebe od 3,8 V (ukupno
38 V) i izmjerenog kapaciteta ćelija (navedeno 3400 mAh, izmjereno 3300 mAh.) od
kojih 5 paralelno ima (38*3,3*5) 627 Wh.
Za usporedbu, originalna baterija ima 10 u seriji, 4 u paraleli. Svaka ćelija od 2600
mAh. (395Wh ukupno)
Trenutačni napredak:
Uređaj za točkasto zavarivanje napravljen i uspješno testiran.
Naručena hilumin traka (širina 5mm, debljina 0,1mm).
Naručio 18650 plastični držač za ćelije da ne bude masakr trake.
Naručene 52x ćelije Panasonic NCR18650B 3400mAh. (Dostava traje oko mjesec
dana)
Naručen jeftini 10S BMS (Nema SmartBMS-a, previše sam škrt da platim poštarinu
od 35 USD za proizvod od 20 USD...)
Dostupan mikrokontroler sa svim potrebnim dijelovima za prijenos podataka (razina
napunjenosti itd.).

Još nedostaje:
Spajanje i zavarivanje ćelija.
Sve ožičiti
Pronađite stalak za prtljagu ili drugu opciju za montažu.
Izmijenite postojeći kabelski svežanj u e-biciklu. (Prebacivanje između baterija.)
Programiranje i izgradnja kruga za mjerenje napona baterije.
Punjač.
Kako da povežem ćelije?
Prvo sam mislio lemiti, ali to bi bio totalni kaos. Lemio sam 7S3P bateriju prije, nikad
više.
Stoga je bio potreban točkasti zavarivač. U zaljevu ima kineskih blokova za 150€.
Nešto pametno je neprocjenjivo i ne isplati se kupovati za bateriju.
Pa sam uzeo mikrovalni transformator, ispilio visokonaponski namot i kroz njega
provukao 2 zavoja kabela od 25 mm². Na svaki kraj stavio sam bakrenu elektrodu
koja je bila naoštrena.
Kao mjerač vremena koristio sam Arduino mikrokontroler koji je pomoću nožnog
prekidača postavljen na točno 200 milisekundi. Ovo uključuje SSR (Solid State
Relay) koji je pak serijski spojen s transformatorom. Također u seriji, višestruka
utičnica za regulaciju snage. 0,05 mm = 1 kuhalo za vodu, 0,1 mm = 1 kuhalo za
vodu, 1 roštilj i 1 glačalo :) Ili stručnim rječnikom: 600 A @ 200 ms za 0,1 mm
hilumin/nikl traku.
Prvo sam htio upotrijebiti Hilumin širine 7 mm i 0,15 mm, ali točkasti zavari nisu bili
stabilni. 0,1 mm savršeno prelazi. Imaju samo max 10-15A..
Naravno, kad stigne ostatak i krenem dalje, javit ću se.
Koje ćelije da koristim?
Panasonic NCR18650B iz Kine, oko 2,90 € komad. Svatko tko sada misli "koji idiot,
svi su lažnjaci", neka tiho misli dalje. Nekoliko sam već naručio i pokazalo se da su to
originalne Panasonicove ćelije, godina proizvodnje 2016. Spomenuti kapacitet
izmjeren je Xtar VC2 i Opus C100 v2.2, slažem se.
Kako uravnotežiti stanice?
Prvo sam pomislio na SmartBMS od bmsbatteryja, ali ne vidim da treba platiti
poštarinu od 35 USD za proizvod od 20 USD. Tada sam se odlučio za jedan od ovih
China 10S BMS, jer već imam 2 u pogonu i do sada nisu pravili probleme. Zaštita od
prenapona i podnapona radi, barem na 7S.
Punjač?
Uskoro, neće biti tako teško pronaći 42V punjač. Ako treba, isfuram adapter i uzmem
ga od Yamahe.
Tekući troškovi: 190€, više od 250 nije planirano. Najskuplji je već naručen (ćelije,
nosači, nikl traka, BMS)

Kako je instaliran/ožičen?
Prvo sam pomislio na zamjensku bateriju, koja dolazi u postojeći utor za bateriju.
Međutim, nemam znanja/alata za izgradnju takvog kućišta koje je također stabilno.
Prvo sam pomislio da bateriju montiram na stalak za prtljagu, ali to bi pod određenim
okolnostima pokvarilo ukupnu sliku bicikla. Moram još nešto smisliti.
Kod ožičenja postojale su 3 mogućnosti. Zamjena baterije, paralelno spajanje
baterije, prebacivanje između baterija prekidačem. Još nije odlučeno. Zadnja metoda
bi bila malo glupa jer bih morao montirati prekidač na bicikl. Prvi bi bio bolji jer bih
mogao napraviti adapter koji se može uključiti u postojeći utor za bateriju. Baterija se
zatim spaja putem kabela.
Možda ću pronaći način da obnovim originalno kućište.
Što je uopće taj Yamahin protokol?
Pogledajte moju drugu temu o Yamahinom obrnutom inženjeringu. U principu, motor
se neće pokrenuti ako mu akumulator ne javi da je tu. (preko serijske veze)
Kako izmjeriti napon baterije?
Pa, mikrokontroler šalje pogonskoj jedinici razinu baterije putem serijskog protokola
(u %).
Kako bi mikrokontroler znao koliko je baterija puna, koristim razdjelnik napona (2
otpornika u seriji) za spajanje na analogni port mikrokontrolera. Ovo očitava s 10-
bitnom rezolucijom (0-1023), ili drugim riječima: 43 milivolta ako je donja referentna
vrijednost bila na 0V. Ili 16mV ako je na 25V (2,5V po ćeliji, zaštita od dubokog
pražnjenja). Budući da se ne želim igrati s VREF-om iz Arduina, ostaje na rezoluciji
od 46 mV. Što je savršeno dovoljno.

I što me košta zabava?

BMS 15€
Držač ćelije 20€
Remen od nikla 5€
Ćelije ~150 € (još su imale kredite, pa samo okvirno)
Mikrokontroler 5€
Kabelgeöhns s utikačem itd. 10 €
Punjač, vjerojatno 10 do 30 €
Slučaj, još nisam dobro pogledao. Prtljažnik za nosač sjedala i platnena torba
vjerojatno neće koštati toliko.
zdravo, nakon što smo ja i korisnik @hErMeS razgovarali na Yamahinoj temi o
dnevniku baterije, razgovarali smo o funkciji zabave.
Pa, prvi djelomični uspjesi s baterijom, uspio sam očitati prve vrijednosti.
U ovoj ću temi širiti informacije o komunikaciji između pogonske jedinice i baterije te
pogonske jedinice i zaslona, tako da konačno možete sami početi izrađivati baterije,
logere ili zaslone za njih.
Zahtjev za Yamaha Motors u vezi. Dokumenti / informacije o protokolima nisu
rezultirali ničim, dok e-mail ne stigne u Japan, vjerojatno će proći još nekoliko
tjedana. :D

Sva ispitivanja se izvode bez rastavljanja komponenti. Nijedna Yamaha nije stradala
ili ozlijeđena u ovim testovima. Samo slobodno dostupne igle su velikodušno
prisluškivane.

Pakovanje baterija:
S 400 Wh, nova baterija košta oko 600 €, što naravno čini još prihvatljivijom replicirati
je po trenutnim Li-Ion cijenama (1000 Wh, ~350 €).
Status identifikacije signala je iznenađujuće daleko, dalje nego što sam mislio.
Baterija komunicira putem asinkrone serijske podatkovne veze, pogonska jedinica
povlači signalni pin na 5 V, a baterija ga povlači natrag na GND dok šalje signal.
Serijska veza sastoji se od 8 bitnih znakova, "Bita parne parnosti" i 1 zaustavnog
bita. Brzina prijenosa je 2400.
Ili za Arduino prijatelje:
atoteke:
-Baterija šalje podatke pogonskoj jedinici
-Pogonska jedinica ne šalje nikakve podatke bateriji
---Pogreške se ne prenose na bateriju (testirano s ERR 15, CLK pin isključen na
zaslonu)
--- Status svjetla, način rada podrške (eko, norma. visoki) također se ne prenose.
-Baterija šalje 19-bajtni paket podataka svakih 160 ms, a svaki se sastoji od 8-bitnih
znakova.
Pinout je sljedeći:
IMG_20160322_145710.jpg
!!!! Pažnja, čak i ako je baterija isključena, na DriveUnit V+ pinu postoji preostali
napon.
Jedan od mojih serijskih priključaka pokvario se kad je iskliznuo, pogledajte rezultate
ovdje: [Link] !!!! Srećom ostala 3
još idu. Vjerojatno nije bio pohranjen jako veliki naboj.

Napon signala je 5V, pri čemu se signal prilikom slanja mora povući na GND.
Slično ovoj strukturi:
[Link]
Kao što je poznato, napon baterije nije linearan.
Izmjerio sam:
100% = 41,0 V,
80% 38,9 V,
30% = 35,3 V
(+- 0,5 V, od jeftinog multimetra)
Prethodna postignuća:
Podaci djelomično dešifrirani.
19 bajtova je strukturirano na sljedeći način:
PRIKAZ:
Trenutno stanje zaslona nije tako dobro.
Sumnjam na I2C budući da postoji podatkovna i clk veza.
Zahtjev upućen proizvođaču koji je to već dešifrirao bio je neuspješan.
Ovdje neću imenovati proizvođača jer on prodaje stvari koje krše pravila odbora.
Pinout je sljedeći (pogled sprijeda):
[Link]
Napon napajanja 12V, napon signala ~3,3V (treba potvrditi)
Komunikacija se odvija u oba smjera, ako displej ne odgovara, ništa ne radi.
Dosadašnji uspjesi i pokušaji:
Ne. Prvo moram napraviti adapter kako bih mogao čitati zaslon tijekom rada. Samo
napad na utor za zaslon ne donosi nikakve korisne rezultate.
Čim budem imao više saznanja o tome, obavijestit ću vas.
Rezultati se uglavnom odnose na Haibike s Yamaha pogonom (stari bez bežičnog
zaslona / gumba), ali bi mogao raditi i s novijim.
Molimo vas da temu ispunite samo korisnim odgovorima, budući da funkcija
uređivanja vrijedi samo jedan sat, ne želim listati desetke stranica radi ažuriranja.