HISTORIA DE LA MODA I

INDIA ANTIGUA
Emplazada en el sur del continente asiático, albergó a una de las más
antiguas comunidades humanas. Formaron aldeas, sobre todo en el valle
del río Indo, que fueron creciendo hasta convertirse en ciudades hacia el
año 4000 a.C., trazadas en damero, con murallas de tierra, con una
ciudadela fortificada, donde probablemente residía el príncipe-sacerdote,
destacándose Mohenjo Daro y Harappa. Estos asentamientos se
extendieron al oeste y al noroeste de la India.
Se dedicaban al cultivo de trigo, cebada, sésamo y algodón, a la cría de
búfalos, camellos y cabras, a la alfarería, al trabajo en bronce, cobre, plomo
y estaño, y eran excelentes tejedores. Construyeron canales subterráneos y
pozos de donde extraían el agua.
Comerciaban por tierra con Asia central e Irán y por mar, con Egipto y la Mesopotamia.
Probablemente a causa de las inundaciones del río Indo, o de conflictos internos se originó a mediados del
segundo milenio, un período de decadencia de las ciudades que posibilitó la invasión de los arios, pueblo
que llegó atravesando el paso Khyber que los dominó prontamente por su capacidad guerrera y los obligó a
emigrar hacia el sur, aproximadamente en el año 1500 a. C. Los arios se instalaron en el noroeste de la
meseta del Decán y en los valles del Indo y del Ganges, se agruparon en tribus, bajo un jefe que se sucedía
en forma hereditaria.
Introdujeron el caballo, la lengua sánscrita y sus propios dioses, asociados con fenómenos naturales y
creyentes de una constante reencarnación.
Su religión era el hinduismo o brahamanismo que poseía tres dioses principales: Brahma, dios de la
creación, Vishnú o el conservador, se reencarnó varias veces, siendo Buda su novena encarnación, y Shiva,
rector del universo, quien legislaba e imponía justicia. Tenía un aspecto renovador y constructivo y otro
vengativo y destructor. El hinduismo estableció un sistema de castas, donde las personas eran ubicadas por
su nacimiento, en jerarquías, siendo la superior, la de los brahmanes o sacerdotes, originados en la boca de
Brahma. Le seguían la de los chatrias o guerreros, que procedían de los brazos de Brahma, los vaishias, o
campesinos y mercaderes, que nacían de los muslos del dios, y debían pagar impuestos. El más bajo
escalón lo constituían quienes emergieron de los pies de Brahma, constituido por los sudras o siervos,
pertenecientes a los pueblos sometidos.
Quienes no pertenecían a ninguna casta eran considerados dasa que significaba parias o impuros.
En el siglo VI a. C. surgió una nueva religión, el budismo, creada por Siddhartha Gautama, hijo de un
príncipe hindú, llamado buda, que significa “el iluminado”. Abandonó la vida en palacio para dedicarse a
predicar y meditar. Sus principales innovaciones con respecto al hinduismo fueron el rechazo al sistema de
castas, y la posibilidad de obtener la salvación, evitando la interminable serie de reencarnaciones, a través
del nirvana. La no violencia y el respeto hacia todos los seres animados y la autodisciplina complementan
sus preceptos.
En el año 327 a. C., Alejandro Magno y sus fuerzas, llegaron a la India, conquistando el noroeste y
Afganistán. Sin embargo los habitantes de la India se mantuvieron fieles a sus dioses. Abandonada la
conquista por Alejandro, Chandragupta Maurya, en el año 300 a. C, fundó el imperio maurya, que fue
consolidado por su nieto Asoka, quien proclamó el budismo como religión oficial. Durante su gobierno se
impulsó la tolerancia étnica y religiosa en pos de la unidad. A la muerte de Asoka, los distintos estados del
imperio iniciaron una serie de luchas, que impidieron la continuación de su unificación.
En el año 320 d. C. Chandragupta I, fundó una nueva dinastía, que impuso el hinduismo como religión y
obligó a los distintos estados a someterse a su autoridad y pagar tributos.
Durante este período fue notable el desarrollo de la India en materia científica, sobre todo en matemática y
astronomía, comercial y artística.
Hacia el año 1000 se produjo la invasión islámica, que dominó el territorio por 300 años.

1
 LAS INVACIONES MUSULMANAS

El Sultanato de Delhi
Un hecho de inmenso y duradero impacto en la historia de la India fue el advenimiento de los musulmanes
en el noroeste. Tentado por los relatos acerca de las fértiles planicies del Punjab y las fabulosas riquezas de
los templos hindúes, Mahmud de Ghazni atacó por primera vez a la India en el año 1000 de nuestra era.
Otros invasores del Asia Central lo siguieron, pero estas no fueron más que formas de bandidaje.
No fue hasta el 1192 que el poder musulmán llegó a la India con un carácter permanente. En ese año,
Mohammed de Ghori, quien había estado expandiendo su poder a través de todo el Punjab, irrumpió en la
India y tomó Ajmer. Al siguiente año, uno de sus generales, Qutb-ud-din Aibak, tomó Varanasi y Delhi y
después de la muerte de Mohammed Ghori, en 1206, éste se convirtió en el primer Sultán de Delhi. Qutb-
ud-din Aibak fundó en Delhi la llamada Dinastía de los Esclavos en la India, formando así el núcleo del
Sultanato de Delhi, el gobierno de los sultanes turcos y Afganos, los Khiljis, los Tughlaqs y los Lodis.

El Impacto del Islam

El impacto del Islam sobre la cultura india ha sido inestimable. Influyó permanentemente en el desarrollo de
todas las áreas de la actividad humana - el lenguaje, la vestimenta, la cocina, todas las formas del arte, la
arquitectura y diseño urbano, costumbres y valores sociales. Recíprocamente, las lenguas de los invasores
musulmanes fueron modificadas por el contacto con las lenguas locales, hacia el Urdu, que utiliza la
escritura árabe y hacia el más coloquial Hindustani, que utiliza la escritura Devnagri. Ambas son hoy
importantes lenguas indias.

Kabir y Nanak
La síntesis del Hinduismo y el Islam está ejemplificada por el surgimiento, en este momento, de las ideas de
dos grandes santos, Kabir y Nanak. Basados en el devoto Bhakti Hindú y los místicos cultos Sufi islámicos,
la tolerancia del Hinduismo y las ideas de equidad en el Islam, ellos predicaron religiones que abogaban por
una vida sencilla y la práctica del sentido común. Kabir enfatizó la unicidad de lo divino en memorables
coplas- "Hari está en el este, Alá en el oeste; mira dentro de tu corazón, ya que ahí hallarás a ambos, Karim
y Ram. "Los seguidores de Guru Nanak fundaron la religión Sikh que tiene una gran cantidad de seguidores.

2
Los Grandes Mogoles
El imperio musulmán más importante fue el de los Mogoles, una dinastía de Asia Central fundada por Babur
a principios del siglo XVI.
A Babur le sucedió su hijo Humayun y bajo el reinado del hijo de éste, Akbar el Grande (1562 - 1605) la
cultura Indo - Islámica alcanzó un alto grado de tolerancia, armonía y espíritu de investigación. Los nobles
de su corte pertenecían a ambas religiones, la Hindú y la Musulmana y el mismo Akbar se casó con una
princesa Hindú. Líderes de todas las religiones fueron invitados a su corte en Fatehpur Sikri para debatir
asuntos religiosos en el especialmente construido 'Ibadat Khana'. Akbar trató de consolidar la tolerancia
religiosa mediante la fundación de la religión Din-e-Ilahi, que es una amalgama del Hinduismo y de la fe
musulmana. La cultura Mogol alcanzó su máximo esplendor durante el reinado del nieto de Akbar,
Shahjehan, un gran constructor y protector de las artes. Shahjehan trasladó su capital a Delhi y construyó el
incomparable Taj Mahal en Agra. Aurangzeb, el último de los grandes Mogoles extendió su imperio sobre
toda la India con excepción de su extremo sur, aunque estaba constantemente acosado por los clanes
Rajput y Maratha.

LOS GRANDES MOGOLES

BABUR AKBAR JEHAMGIR SHAHJAHAN

TEMPLO DE BUDA-INDIA

3
 EL TRAJE EN LA INDIA

De las épocas primitivas tenemos poca documentación, pero en algunos vasos y

pinturas murales se advierte que antiguamente ni los nobles ni los reyes se
cubrían el torso. Los hombres se rodeaban las caderas con un paño llamado
dhotis, la única prenda que usaban muchos pobladores. Los guerreros tenían
desnuda la parte superior del cuerpo y como manto usaban un estrecho pedazo
de tela que echaban hacia atrás por encima de los hombros. La primera de las
castas gobernantes era la de los sacerdotes; la segunda, la de los guerreros; la
tercera, la de los comerciantes y obreros. El signo distintivo de cada una de ellas,
que se consideraba sagrado, era un cordón que cruzaba desde el hombro
izquierdo, pasando por debajo del brazo derecho y que se componía de tres hilos
de distinto material, según las castas. En los sacerdotes, el cordón era de
algodón; en los guerreros, de cáñamo; de lana para los demás. Los de las castas inferiores debían vestir un
sayo de lana, un cinturón de cáñamo, manto de piel de chivo y bastón alto de rama de higuera; de esta
manera, eran identificados fácilmente. Los sacerdotes o brahmanes llevaban vestidura blanca de cáñamo,
cinturón hecho con la albura de la caña de azúcar y un alto bastón de bambú. Según las ordenanzas, los
guerreros eran los que gozaban de mayor libertad para vestirse. Los príncipes o rajaes vestían túnicas
sujetas con un cinturón con adornos de oro que colgaban a los lados, y completaban el traje con botas y
babuchas.
En la India, la vestimenta femenina fue naturalmente evolucionando a través del
tiempo. De las épocas primitivas han quedado algunas esculturas que permiten
conocer cómo era la indumentaria en los tiempos remotos y que por lo general
dejaba sin cubrir el torso. De acuerdo con ellas, las mujeres usaban también una
especie de taparrabos y una falda sujeta por una faja a la cintura y un cubre pecho
de lana o algodón. A veces un lienzo admirablemente plegado cubría la cadera, el
busto y la cabeza. Las mujeres de castas inferiores iban descalzas, pero las demás
usaban sandalias sobre pies desnudos, calzado alto de cáñamo o de cuero blanco
con tacones altos. Pero la prenda más notable, colocada de diversas maneras
según el gusto o las necesidades en el atuendo femenino era el sari, un pedazo de
tela rectangular con guardas en los bordes y sabiamente plegado alrededor del
cuerpo y la cabeza, que confiere a quien lo lleva particular encanto.
La India ofreció, en el transcurso de los siglos, una gran variedad de prendas de
vestir tanto por las diferentes castas como por los distintos pueblos que se establecieron en su territorio. Así
varía desde la desnudez casi completa hasta el equipo de todas las partes del cuerpo, y junto con telas muy
armadas, como los brocados, hasta las tenues muselinas. Entre las prendas cosidas masculinas estaban el
pantalón, el sayo y la veste o túnica.

El atuendo típico de las mujeres era el sari, que consistía en una tela rectangular
que se colocaba alrededor del cuerpo, cruzando las piernas y cubriendo hasta las
rodillas, para pasar el otro extremo por la cabeza. Generalmente, el sari no estaba
realizado con telas teñidas y sólo tenía una orla alrededor, pero las damas de las
castas superiores lo usaban de telas multicolores con guardas de oro.

En la India existía, disperso, un pueblo llamado parsi, descendiente de los

antiguos persas y adoradores del fuego. El traje de los hombres era muy cómodo
y adecuado al clima. Se componía de anchos pantalones de seda, camisa de
muselina y ancho sayo de seda o de algodón. Las mujeres usaban una toca y se
echaban encima el sari. Los niños se cubrían con el sadra, camisa semejante a
una cota de malla que llevaban consigo los antiguos persas. Existen miniaturas de
los siglos XVI y XVII que representan a príncipes indo - mongoles y sus mujeres.
Según ellas, los hombres llevaban pantalones bombachos sujetos a los tobillos y túnicas ajustadas con
mangas, cuello que tapaba la nuca y abertura en el pecho. La túnica era de tela transparente, caía de las
caderas hasta las pantorrillas y tenía muchos pliegues. Los príncipes indios resguardaban sus pies con
medias, pero llevaban también calzado alto con punta de pico llamado babuchas. El distintivo del poder
entre los rajaes eran la faja y el turbante; éste era pequeño y, por lo general, de color blanco, sujeto detrás
de la cabeza por una ancha cinta. Las mujeres usaban el mismo traje, pero sin sus insignias.

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Cada india llevaba en la cabeza tres clases de adornos, que eran los símbolos del agua, del viento y del aire
y debían corresponder al carácter lacrimoso, borrascoso o etéreo de la mujer. El adorno de la cabeza de los
hombres era cuadrado y triangular: simbolizaba la tierra y el fuego, como expresión de la naturaleza firme y
ardiente del hombre. Las mujeres usaban joyas en las orejas, cuello, brazos, etcétera. Antes de las
conquistas del siglo XVI, la ropa india (incluidos la saya y el elegante sari) parece que tuvo su origen en las
prendas drapeadas antiguas de países cálidos. La influencia oriental, que llegó con el Imperio mongol, se
aprecia sobre todo en la indumentaria de la corte. En realidad la influencia que ejerció este Imperio sobre el
traje tradicional indio parece que fue bastante mayor que la influencia que tuvo la occidental del Imperio
Británico. A partir del siglo XII los conquistadores musulmanes reformaron de forma drástica el vestido en el
norte de la India. Cubrieron el cuerpo al máximo e introdujeron en el atuendo
masculino el jamah (traje de manga larga), el isar (pantalones anchos) y el farji (un
traje largo para oficiales y profesores). La religión prohibía la seda para el hombre,
por lo que la mayor parte de la ropa era de algodón o de lana. Estos estilos se
conservan en la forma de vestir actual de Pakistán y Bangladesh. La mujer se vestía
en un principio con pantalones, blusas largas y chaquetas cortas, pero después
dieron paso a las faldas (con el sari como prenda exterior) y las blusas cortas, estilo
que prevalece hoy día. En el sur de la India el vestido mantuvo su forma tradicional
compuesta por el dhoti y el sari, pero se le añadió la chaqueta larga de cuello mao
para el hombre (la denominada chaqueta Nehru) y las blusas y faldas para la mujer.
Estos estilos son actualmente los representativos de este país.

El Sari
Cuenta la leyenda que cuando la bella Draupadi - esposa de los Pandavas -
fue entregada al clan enemigo tras perderla en un duelo de apuestas, el dios
Krishna prometió proteger su virtud. Los crueles ganadores, al intentar
"cobrar" su premio, tomaron un extremo del diáfano material que la envolvía
de forma a la vez reservada y seductora. Siguieron jalando y
desenvolviéndola, pero nunca pudieron llegar al otro extremo. Una vez más
la virtud triunfa en esta épica india de 5.000 años de antigüedad, el
Mahabharata leyenda, fantasía, historia o verdad, es la primera referencia
registrada sobre el siempre atractivo SARI - el más duradero de todos los
objetos en la historia de la moda de las mujeres.

En el sur de India, la tela de nueve

yardas (8.2 m) se usa cruzado entre
las piernas para simular un pantalón
bombacho. Las Coorgis del centro y
sur de India lo usan de tal forma
que parece un traje de noche largo
occidental. El sari tradicional de seis
yardas (5.5 m), es un clásico muy
elegante. Permitiendo un plisado
generoso, envolviendo el cuerpo y
colgando sobre el hombro, puede
ser de seda brillante o del algodón
más fino y vaporoso, quizás de un
sólido color pastel o bordado con
una multitud de flores, bordado con
hilo de oro, o terminado con un remate ricamente decorado, nos
habla de romance o riquezas, de sobriedad o desenfado, de
sofisticación o inocencia. El Sari es mencionado en la literatura
hindú y retratado en la pintura hindú desde el año 3,000 a.C. Un
cuento popular encantador dice que...” El Sari nació en el telar de
un tejedor fantasioso. El soñó con la Mujer. El brillo de sus
lágrimas. La vista de su cabello cayendo. Los colores de sus
muchos estados de ánimo. La suavidad de su tacto. El tejió el
conjunto de todo esto. No pudo detenerse. Tejió muchas yardas. Y
cuando terminó, cuenta la historia, se sentó y sonrió y sonrió y
sonrió.

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GUIA ILUSTRADA PARA COLOCAR EL SARI.

Choli
Es una pieza de uso femenino usada como complemento del sari y a manera
de bustier en combinación con el color o motivos del bordado del sari, puede
ser de aspecto sencillo u ornamentado. Esta pieza también es usada con falda
ancha para ciertos ritos o danzas rituales. Es una blusa de corte sencillo,
entallada o ajustada al cuerpo, con abertura trasera o a un lado del hombro y
abrochada con botones o lazos, su largo llega por encima del ombligo y es de
mangas cortas.

MUJER COLOCANDOSE EL SARI, LLEVA UN CHOLI.

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Dupatta
El dupatta es una bufanda o manto usada por mujeres a manera de velo para cubrir su cabeza y por los
hombres es usado sobre ambos hombros dejándola caer hacia su espalda o puede ser usado como una
capa alrededor de todo el tronco. El dupatta ha sido hasta nuestros días un símbolo de la modestia en el
vestir de Asia meridional. Los materiales para la dupatta varían en función de las necesidades: el algodón,
el georgette, seda, gasa, y otros. El dupatta también es conocido con los nombres de chunri y chunni.

Krishna Placates Angry Radha ambos personajes usando Dupatta

7
 El Dhoti:
El Dhoti es la prenda de ropa típica para los hombres en India.
Tradicional en Bengala y en la cultura del valle del Ganges, esta
vestimenta se ha extendió por toda la India. Consiste en una pieza
rectangular de algodón que puede llegar a medir 5 metros de largo por
1,20 de ancho. Generalmente de color blanco o crema, se enrolla
alrededor de la cintura y se une pasándolo por el medio de las piernas,
fijándose finalmente en la cintura. Se forma así unos pantalones ligeros
ideales para el clima cálido del subcontinente. En la India del norte se
lleva combinaba con un kurta. En el estado de Tamil Nadu se le conoce
como veshi y simplemente se enrolla en la cintura.

El Kurta:
El Kurta es una especie de camisa ancha
tipo pijama, usada por hombres y mujeres,
de corte sencillo y sin cuello, con una
abertura delantera que llega
aproximadamente hasta la altura del
pecho, a veces con botones o lazos para
abrocharla, de mangas anchas en algunos
casos sémi acampanadas. Su largo puede
ser a las rodillas o por encima de estas.
Confeccionadas en algodón, seda o lana según el clima. El kurta es una
pieza sencilla, pero podía ser bordado de forma ostentosa según los
requerimientos, la forma más tradicional era un bordado en forma de
collarín que se extiende en su abertura delantera y un borde o franja en
sus mangas.

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 El Turbante:
Los rajputas del estado hindú de Rajastán usan turbantes distintos, en hindi se les llama
pagṛ o safa. Existen muchas variantes y significados de esta prenda en Rajastán, en
cuanto a tamaño, puede señalar la posición social de una persona. En diferentes partes de
la India, están claramente diferenciados los estilos de turbante, como los que usan los
campesinos, quienes sólo usan una toalla alrededor de la cabeza. La gente de Mysore y
Kodagu, usan turbantes llamados Mysore peta. Las personas beneméritas son honradas
con un Mysore peta como premio en una ceremonia formal. En el distrito de Kodagu, los individuos lo usan
en complemento de un atuendo tradicional en ocasiones especiales como en las bodas. El turbante es y ha
sido siempre parte inseparable de la vida de los Sikhs. El sijismo o sikhismo es una religión india que se
desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y el islam. Los hombres de la India
algunas veces usan turbante para mostrar su clase social, casta, profesión o afiliación religiosa y, los
turbantes en la India suelen ser muy elaborados. Sin embargo, los turbantes ataviados con joyas y hechos
de telas finas no son limitativos de la India. El turbante puede medir de 5metros hasta la insólita medida de
45 metros, su elaboración o forma de colocarlo es un arte milenario. Normalmente es de gasa de seda,
algodón o lino.

HOMBRES MOGOLES USANDO EL KURTA Y TURBANTE, MOJARIS O BABUCHAS.

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DIFERENTES TIPOS DE TRAJES EN LA INDIA

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 Maquillaje Los indios brahmanes se pintaban el rostro: las mujeres se
untaban el cabello con pomadas y se ennegrecían las cejas con carbón, hombres y
mujeres delineaban sus ojos con kohol producto con alto contenido de antimonio que
funciono además como antiséptico para evitar las frecuentes infecciones causadas por
una especie de mosca. Las mujeres usaban la henna producto extraído de la alheña
para teñir el cabello de rojo-siena, teñir sus labios y tatuarse ornamentalmente para las
nupcias y otros rituales. También pintaban sus labios con bermellón en algunas tribus
los labios y dientes eran teñidos de negro algo que al parecer les lucia atractivo.

El arte indio ancestral del tatuaje de manos, data de hace 3000 mil de años A.C. y
todavía es una tradición viva en los hogares indios. Se llama Mehndi. Se utiliza para
las celebraciones culturales y religiosas, por las mujeres en India, se aplican en las
manos, también pueden aplicarse en las muñecas, los brazos, pies, y tobillos. En
India prevalecen los diseños geométricos, florales y muy delicados. El Mehndi se
encuentra profundamente vinculado a la tradición india con diferentes significados.
Los más comunes son en relación a la fertilidad y la salud. También se ha utilizado
para embellecer las manos en ocasiones especiales y para atraer la buena suerte.
Otras ocasiones en las que se utiliza, aparte de en las bodas son: el octavo mes de
embarazo, nacimientos, 40 días después de que la mujer da a luz y ceremonias de
bautismo.
Las mujeres marcaban su frente con el bindi este era pintado con una pasta de bermellón. El bindi es la
decoración corporal visualmente más fascinante. Los hindús le dan gran importancia a esta marca sobre la
frente entre las cejas. Un punto considerado como el mayor punto nervioso del cuerpo humano desde la
antigüedad.
También conocido como 'tika', 'pottu', 'sindoor', 'tilak', 'tilakam', y 'kumkum', un bindi es normalmente una
marca pequeña o grande sobre la frente como adorno. Un punto rojo sobre la frente es un signo de buena
suerte para el matrimonio, y garantiza el estatus social y la santidad de la institución del matrimonio.
El área entre las cejas, es el sexto chakra conocido como el "agna"
Llamado Ajna por la tradición védica, este importantísimo centro de energía se encuentra localizado en la
frente, en la zona del entrecejo y la glándula asociada es la hipófisis. En el ser humano es el centro
integrador de la personalidad.

La novia India traspasa el umbral de la casa de su esposo, cubierta de ornamentos y joyas brillantes y
suntuosas, y el punto rojo de bindi sobre su frente, se cree que traerá la prosperidad al hogar, y le garantiza
a la novia un lugar como la guardiana del bienestar de la familia, así como de los hijos que van a tener.
También es utilizado el Chandan, una goma de madera de sándalo usada por las mujeres en la frente
sobre el bindi, usado también por los hombres en sus frentes. En templos hindúes, la goma de madera de
sándalo ofrecida a los dioses, es más adelante dada junto con ' prasadam ' (alimento consagrado del
templo) para quién visita el templo. Durante las ceremonias de unión, la goma de madera de sándalo se
guarda en la entrada para dar la bienvenida a los huéspedes invitados. Esta goma da un efecto que refresca
a la cabeza.

MAQUILLAJE Y ACCESORIOS
TIPICOS DE LA INDIA

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 EL ARTE DEL MEHNDI TRADICIONAL EN LAS NUPCIAS

Joyas
El subcontinente indio tiene una herencia en cuanto a joyería que perdura hasta nuestros días. Los
pobladores de valle de indus fueron los responsables de este arte milenario. Comercializaron el oro, la plata
y las piedras preciosas y semipreciosas, teniendo gran importancia la calidad de sus diamantes. De la
joyería simple o básica, saltaron vivazmente a la joyería compleja donde el engaste de gemas, el granulado
y el filigranado eran dignos representantes de su arte. La fabricación de joyas y sus diseños pasan de
familia a familia por tradición. Es muy común el uso de joyas entre mujeres y hombres, anillos, pulseras,
collares, pendientes, tobilleras, como los muy populares anillos para la nariz y dedos del pie, diademas y
tocados también forman parte de sus piezas. El arte de la joyería destacó con singular brillo en la corte de
los mogoles de la India, llegando a extremos de refinamiento y suntuosidad que llamaron la atención en
todo el mundo. Su representación en otras artes (principalmente en la escultura y la pintura) ofrece
abundante información sobre la joyería: así, por ejemplo, en la escultura india siempre ha destacado el
hecho de que muchas figuras, humanas o divinas, se representen ataviadas únicamente con joyas. Estas
representaciones indican la importancia cultural de la joyería en la cultura india y pueden revelar algunas de
las técnicas empleadas en la misma, como el repujado o las tallas de las piedras

Collar del Norte de India en plata con tres cajitas

o contenedores que se utilizaban para guardar
documentos.

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 Tobillera o pulsera de pie en plata procedente
de los Nómadas de la provincia de Rajhesthan.

Collar de las Tribus Nómadas de

Beshalmer Plata

Collar antiguo de plata con adornos simbolizando

cajitas con ofrendas para la Diosa en el colgante
central del collar como protección contra las malas
influencias. Andrah Pradesh

Pendientes de época de Buchara.

Plata parcialmente dorada al fuego
adornada con Corales y piedras
Turquesas. Piedra Cornalina central.

13
 EL CALZADO EN INDIA
Entre los hábitos del pueblo indio, los conceptos religiosos y políticos relativos a los pies y a los zapatos son
complejos y singulares. El calzado está tan cargado de significado ritual, simbólico y alegórico, que su valor
utilitario ocupa un segundo plano. Los pies, por ser la parte del cuerpo que apoya en el suelo,
pueden implicar dignificación o humillación. Se veneran cuando permiten tener contacto directo
con las energías generadoras de la madre tierra y se desprecian cuando producen la contaminación del
cuerpo, siendo considerados impuros y olorosos. Son dignos de veneración los pies de los ancianos, las
autoridades religiosas y las deidades. Se adornan y enjoyan los pies femeninos, verdaderos iconos de amor
y erotismo. El cuidado y la dedicación se expresan masajeando y acariciando los pies del ser amado.
La acción de posar el pie sobre la cabeza de su amante es una de las mayores demostraciones de amor que
puede ofrecer una mujer. Las costumbres tradicionales hacen que la mujer india dedique tanta atención a
sus pies como a su rostro y cabello. Los lava y frota con depuradores para quitar la suciedad y suavizar la
piel. Los masajea con aceites perfumados que brindan placer, relajación y salud al cuerpo. Pinta de rojo la
planta del pie y, en ocasiones especiales, pinta elaborados diseños en la parte superior y la adorna con
joyas. Para la tradición india, los pies femeninos son dignos del adorno, como cualquier otra parte de su
cuerpo. De hecho, la imagen de una mujer ajustando sus pulseras al tobillo se consideraba sagrada, al
punto de ser tallada como relieve en las paredes del templo. La impureza no se asocia a la mujer, por el
contrario, todo lo que con ella se relaciona adquiere un estado superior. Los textos antiguos identifican
dieciséis adornos diferentes -solah-shringar- que reconocen y celebran la belleza y divinidad de la forma
femenina. Dieciséis es un número significativo que corresponde a las dieciséis fases de la luna, referidas al
ciclo menstrual de una mujer. Consideran que una mujer de dieciséis años está en el punto culminante de la
perfección física de su vida. La pulsera para el tobillo se menciona como el último de dieciséis ornamentos.
Suelen usar anillos de bronce, plata y oro en uno o todos los dedos del pie. En ocasiones, varios anillos
están unidos entre sí y, a la vez, se unen a cadenas que se sujetan en el tobillo.
Usan pulseras en un solo tobillo o en ambos, a veces varias, macizas o huecas.
Las hay con pequeñas esferas metal que se mueven y tintinean al caminar, sonido evocado por un refrán
popular indio tradicional que dice: “Puedo identificar el sonido de tus pies porque es a través de ellos que la
vida se está moviendo en mi dirección”.

Ornamento de plata usado por una

novia en la ceremonia de la unión
de Coorgi, mangala del kanni.
Fotografía: Pankaj Shah

Equipo completo de ornamentos para el

tobillo y los dedos del pie

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EL OFICIO DEL ZAPATERO
Los Hindúes tradicionalmente ven el trabajo en cuero como una actividad sucia, porque su materia prima
implica la muerte de animales, ritualmente considerada contaminante. Por lo tanto, los artesanos que se
ocupan de tal actividad -los chamars- se ocultan y están entre las órdenes sociales más bajas.
Inversamente, el cuero bronceado se considera “seco” y por lo tanto un material limpio, que puede ser
utilizado para los uniformes de las castas más altas.
Los zapateros que hacen zapatos de novias en la India, gozan de mejor status, aunque, de todos
modos, permanecen también entre las castas más bajas.

TIPOS DE CALZADO
La Paduka
Pâda: pie (sustantivo masculino); ka: diminuto, pequeño. Paduka:
Sandalia, calzado abierto, fresco, apropiado para el clima de India
central, que mantiene la planta del pie separada del suelo
recalentado por el sol. Realizadas con materiales resistentes y
durables, protegen el pie contra rocas y espinas especialmente en las
zonas rurales. La plataforma se eleva del piso a través de soportes en
la puntera y el talón, con una suerte de perilla entre el dedo grande y el
segundo. El simbolismo del calzado posee una intensa carga en la
India. La paduka, por ejemplo, toma a menudo la forma de objetos
religiosos, como el pez. El calzado puede también representar a la
divinidad. En el Ramanayana, por ejemplo, el hermano de Rama,
coloca las padukas del príncipe exiliado sobre el trono, como sustituto
simbólico del soberano. Las padukas son símbolos también de la santidad de gurúes y de hombres santos.
Es el objeto que recibe mayor veneración de entre todos los objetos espirituales desde hace 5.000
años. Ha sido usado por gurúes -maestros espirituales-, por mendicantes y por otros hombres santos
para ocasiones especiales desde hace más de 5 mil años. Los soportes que elevan esa base del suelo
reflejan el principio de no-violencia, porque reducen al mínimo el riesgo de aplastar insectos y vegetación.
El pueblo podía utilizar padukas de madera sencilla, en cambio los de maderas especialmente valiosas
como teca fina, ébano y sándalo, con incrustaciones de marfil o metal, denotaban el alto rango de su
portador. En ocasiones importantes, como las bodas y celebraciones rituales de veneración, se han utilizado
padukas realizadas en materiales preciosos. Las de marfil son propias de los hombres santos. Las paducas
de plata o madera recubierta de plata, fueron usadas para ocasiones especiales, frecuentemente adornadas
con pequeñas campanas o cascabeles que tintineaban con el movimiento; las de bronce, a menudo
labrado, figuran entre los ejemplares más antiguos que se han encontrado.

Paduka de madera para un asceta. Cuando estaba

cargada de agua color de rosa, una bomba interna,
activada por el botón del talón, rociaba agua en el
pie del portador con cada paso. Esta limpieza
ritual era propia de las personas santas, cuyos
pies debían ser puros

15
 Padukas de marfil y bronce
están reforzados con clavos
de metal, seguramente
para proteger el marfil
contra el desgaste
excesivo. Siglo XVII.

Padukas en forma de clepsidra o reloj de

arena, de madera con incrustaciones de
marfil.

Paduka de madera con plata

repujada y cascabeles

Zapatos de boda Las novias en la India suelen usar multiplicidad de flores,

pulseras para el tobillo y anillos de plata que son obsequiados como regalos preciosos.
Los zapatos de oro o plata, son frecuentemente herencia legada por generaciones a las
mujeres de la familia que contraen matrimonio

Zapato de plata ceremonial. Puntera acentuada,

curvada hacia arriba y rosetones dorados del metal. La
capellada lleva, como terminación de su contorno, tréboles
de plata. Suela de plata, posiblemente tapizada en
tela. India del norte, siglo
XIX

Chinelas de plata terciopelo rojo en su parte interior y

suela de cuero. La combinación de oro y plata se
denomina Ganga Jamona. El diseño de la hoja se llama
chinar. India del norte, Comienzo del siglo XX

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Sandalias Es el calzado usado por adultos de ambos sexos y niños para proteger la planta del
pie tanto en las ciudades como en el campo. Consiste en una suela de cuero con un anillo o correa que
sujeta el dedo o una pieza de cuero que atraviesa el empeine. Las más tradicionales se realizan en cuero,
aunque pueden llevar aditamentos de hilo de algodón. Kolhapur, una ciudad en estado de Maharashtra, ha
sido famosa por sus sandalias de cuero desde el siglo XIV. Hoy las sandalias estilo Kolhapur se fabrican por
toda la India. Hay dos tipos de sandalias. Uno se hace con las correas que se cruzan sobre el empeine, el
otro es más abierto. Ambas se hacen en una variedad de materiales y de calidades para resolver las
necesidades de un amplio mercado

Sandalias de cuero de búfalo de Kolhapuri.

Cuero, oro, hilo
metálico, vinilo, textil, pigmento. Siglo XX

Variante de la sandalia básica, India del

norte, aprox. 1900

Calzado de la frontera noroeste En los elevados valles del Himalaya se

necesita un calzado muy resistente para transitar el terreno áspero y resistir el clima extremo.

Bota de la región de Chamba, Himalaya

Zapatos de fibra vegetal La hierba es abundante en las colinas y valles altos del
Himalaya. Los zapatos tejidos de paja son sencillos y baratos, excelentes para aislar el pie de la nieve y el
fango. Los zapatos de fibra vegetal son posiblemente los más antiguos de la India.

Sandalias de yute tibetanas, principios del siglo XX

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Botas indo-tibetano Todos los invasores venidos del norte -arios, kusana, mongoles,
afganos y persas - inspiraron los modelos de botas usadas en el norte de la India. Tienen una suela
característica compuesta de varias capas, hecha separadamente, y el resto en dos partes: la parte que
cubre la pierna, de lana, cosida a la parte que cubre el pie. La forma final, el color y el decorado, así como la
calidad de los materiales utilizados para fabricarlos constituyen a menudo
una indicación de la posición social y la pertenencia regional.

Botas de lana de Jhaalaam usadas generalmente por los

ministros. Lanas, fieltro, terciopelo, seda, tela -Tíbet, siglo
XIX

Juttis y Mojaris de India del norte y central

Jutti es un término urdu que designa un calzado cerrado. El mojari es el mismo tipo de calzado, a veces de
materiales más flexibles, pero con la punta del pie vuelta hacia arriba muy pronunciadamente.
Los juttis pueden realizarse de cuero grueso y resistente para uso cotidiano, y también de cuero y tejidos
finos magníficamente adornados para ocasiones especiales. La forma tradicional y característica de los
juttis de Tauranwari se adecua muy bien a la zona de Sindo, pues al caminar sobre la arena montañosa, los
pompones que cubren la parte delantera protegen los dedos del pie, mientras que las partes posteriores
angostas y sin talón hacen fácil maniobrar y sacar el pie de la arena.

Mojaris de cuero, calzado femenino o khussas, con

base de pana púrpura
bordada en hilo de oro. Cuero, pana, hilo de oro, hilo.

Esplendor al estilo mongol Zapatos de oro incrustados de joyas, deslumbrantes

sedas tejidas con hilos de oro, ofrecerían testimonio del poder, la riqueza y el refinamiento de la corte
mongol. A menudo, estos zapatos de ceremonia tenían una función más ritual que utilitaria. El fasto de la
cultura mongol sigue aún hoy representando a India en el imaginario popular.

Mojari llevado por Nizam de Hyderabad.

Enteramente recamado en hilo de oro –
zardozi-

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