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Como Hacer
Perfumes con Aceites
Esenciales

Wagner Ramírez Arroyo

Copyright © 2021 Wagner Ramírez

Todos los derechos reservados.

Wagner Ramírez
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Contenido
Mi Primer Perfume .................................................... 3
El Equipo Básico ......................................................... 5
Los Ingredientes ......................................................... 8
Las Técnicas de Preparación .................................... 16
Teorías Para Diseñar Perfumes ................................ 27
Los Aceites Esenciales .............................................. 44
Las Tinturas .............................................................. 61
Los Perfumes Naturales ........................................... 66
Recetario de Perfumes ............................................. 68
Curiosidades Históricas de los Perfumes .................. 82
Prefacio .................................................................... 87

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Mi Primer Perfume
Bienvenidos a este curso. Para familiarizarnos con las
técnicas, equipo e ingredientes iniciamos con un ejemplo
práctico:

Hacer un Perfume con Aceite Esencial de

Naranja
Un perfume de naranja es
una receta muy sencilla y
su aroma nos llenará el
espíritu de alegría. Esta
preparación rinde para 50
ml de perfume.
Los utensilios que vamos a
necesitar son:
• Una botella o frasco de vidrio con una capacidad de 50
ml. Aquí vamos a almacenar nuestro perfume,
debemos asegurarnos de que la tapa cierre bien, para
que el perfume no se escape. Definitivamente no debe
usar botellas de plástico, porque el aceite esencial
disuelve el plástico y le extrae aromas.
• Una probeta graduada de 10 ml o 25 ml. Lo importante
es que tenga la precisión necesaria de medir un 1 ml
en adelante.
Los ingredientes necesarios para esta preparación son:

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• 45 ml de alcohol etílico al 96%. Este alcohol debe ser

de perfumería, el que no se ha desnaturalizado. En
algunos países lo conocen como alcohol de grado
alimenticio. Si utiliza una graduación menor el
perfume quedará muy turbio.
• 5 ml de aceite esencial de naranja.
• 1 ml de glicerina vegetal.
Pasos que debemos seguir:
• Mida el aceite esencial en la probeta y deposítelo en
el frasco.
• Mida la glicerina en la probeta y deposítela en el
frasco.
• Mida el alcohol en la probeta y deposítelo en el frasco,
respetar el orden permite disminuir el desperdicio de
aceite esencial, nuestro ingrediente más costoso.
• Debemos removerlo un poco, tratando de no
mezclarlo con el oxígeno.
• Dejamos reposar 24 horas en un lugar fresco y oscuro.
Usted puede realizar perfumes a partir de cualquier
aceite esencial de su preferencia, con fines cosméticos o
para buscar el bienestar espiritual. No se ponga límites, la
imaginación es infinita. Por lo general los perfumes son
más complejos, incorporan varios aromas, pero en
ocasiones lo simple da buenos resultados.

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La Prueba de Alergia
Antes de aplicarnos un perfume debemos hacer una
prueba de alergia. Coloque una gota de perfume en su
antebrazo y espere unos minutos. Si aparecen signos de
enrojecimiento, picor o sarpullido es posible que usted
sea alérgico o alérgica a ese aceite esencial. Puede hacer
el perfume con la mitad del aceite y duplicar la glicerina.
Si las molestias siguen no debe usar ese aceite sobre su
piel.
El aceite esencial de tomillo de orégano y el de canela
pueden llegar a provocar ardor y enrojecimiento en la
piel. Los cítricos pueden causar problemas de manchas si
se coloca de forma directa sobre la piel que se va a
exponer al sol.

El Equipo Básico
Existe una gran cantidad de instrumentos que
podemos utilizar para la elaboración de perfumes.
Algunos son más costosos y complicados que otros. Yo he
tratado de mostrar el equipo mínimo requerido,
pensando en aquellos y aquellas que se vienen iniciando
en el arte.

El Taller de Perfumería
No necesitamos un taller, nos podemos acomodar en
cualquier rincón de nuestro propio hogar. Tampoco
ocupamos una habitación enorme para hacer perfumes,
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lo transcendental es que el espacio nos permita sentirnos

tranquilos.
Es importante contar con entrada de aire que podamos
abrir y cerrar. Para evitar la entra de olores externos y
para hacer escarpar el aire aromático que producimos.
También necesitamos:
• Un armario con la capacidad suficiente para
almacenar nuestros perfumes, ingredientes y equipo.
• Una mesa con un sobre higiénico como el vidrio, la
cerámica, el plástico o el acero inoxidable. La idea es
que los derrames puedan ser limpiados fácilmente. Si
nuestra mesa es de madera, puede absorber aromas y
volverse un obstáculo para nuestra nariz.
• Necesitamos un sillón donde sentarnos y valorar la
calidad aromática de nuestro perfume.
Para obtener productos de calidad necesitamos
algunos utensilios propios de un laboratorio:

La Probeta
Para hacer perfumes necesitamos medir aceites
esenciales en cantidades muy pequeñas. En este método
hemos diseñado las recetas para que la cantidad mínima
sea 1 ml. Entonces la probeta que vamos a utilizar debe

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tener esa precisión. Hay

probetas que vienen
graduadas a partir de
múltiplos de 5 ml y otras
de 10 ml, incluso
algunas de 20 ml, esas
no nos sirven para
medir aceites
esenciales. Yo uso una probeta que me permite medir 1
ml y tiene una capacidad de medir 25 ml. Si usted no logra
conseguir una probeta con estas características, podría
utilizar un cuentagotas, 20 gotas hacen 1 ml.
La probeta debe ser de cristal. Los aceites esenciales
disuelven el plástico, incluso los de grado alimenticio. Yo
lo he visto con mis propios ojos. Esta probeta también nos
va a funcionar para medir el alcohol, la glicerina y el agua.

El Embudo
El embudo es muy importante para depositar los
ingredientes en los frascos y evitar derrames de
sustancias costosas. También nos permiten hacer el
proceso de filtración de los perfumes, el cual
explicaremos más adelante.

Frascos de Vidrio con Tapa

Necesitamos varios frascos, tantos como muestras y
perfumes queremos almacenar. Además, necesitamos
uno exclusivo para el proceso de filtrado. La capacidad
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depende de la cantidad de perfume que queremos

preparar. Yo recomiendo frascos de 60 ml para muestras
de 50 ml y de 120 ml para muestras de 100 ml.

Botellas de Perfumería
Una vez que los perfumes terminaron su maduración
los guardaremos en botellas. Hay muchos estilos acá es
cuestión de gustos y de conseguir un proveedor. Les
recuerdo que deben ser de vidrio.

Embudo de Decantación
El embudo de decantación es opcional para iniciar,
pero si usted ya piensa en vender sus exquisitos perfumes
lo va a necesitar. Este instrumento se utiliza para
decantar, es decir permite que los sedimentos inútiles
que se depositan en el fondo de los perfumes sean
retirados con mucha facilidad. También nos permite
separar el agua de los aceites.

Los Ingredientes
Los ingredientes imprescindibles que vamos a utilizar
en este método son:
• Alcohol de 96%. Debe ser alcohol neutro y de grado
alimenticio. Un litro le rendirá para 20 perfumes de 50
ml, aproximadamente.

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• Agua destilada, la
usamos por si
deseamos bajar la
fuerza del perfume.
Tome en cuenta
que su uso puede
enturbiar el
perfume.
• Glicerina. Un frasco de 100 ml le rendirá para 100
perfumes de 50 ml.
• Aceites esenciales. Un perfume de 50 ml necesita 5 ml
de aceite esencial, tómelo en cuenta a la hora de
comprar.

¿Cuáles Aceites Esenciales Comprar Primero?

Los aceites esenciales vienen en presentaciones de 5,
10, 15, 20, 30, 60 y 120 ml. Inicie con aromas de su agrado
y aptos para perfumería. No todos los aceites son tan
agradables como quisiéramos, algunos son
principalmente apreciados por sus beneficios medicinales
como el eucalipto, la malva, la salvia, el tomillo, el
orégano, la mejorana o la juanilama.
Si no lo tiene claro yo recomiendo iniciar con geranio,
naranja, menta, lavanda, ylang ylang, clavo, bergamota,
canela, frankincienso y cedro.
Hay aromas que son muy agradables también, pero
cuesta más trabajo encontrarlos como la mandarina, la

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toronja, el limón, el anís

o la nuez moscada. Yo
los tengo porque los
destilé en mi taller.
Hay aromas que los
podemos dejar para
después, cuando
dominemos mejor la
técnica de las proporciones: Como el romero, la
hierbabuena, el árbol de té, el vetiver, la mirra o el
pachuli, por ejemplo. Estos aceites son muy útiles en
perfumería, pero al inicio nos pueden decepcionar si no
comprendemos bien su aroma.
Otros son muy exquisitos, pero su precio es muy
elevado, no los recomiendo para experimentos, dígase la
rosa, la violeta, el azahar, el jazmín, el sándalo y el musgo
de roble. Yo les recomiendo comprar los aceites por
separado, los kits pueden incluir aceites que no funcionan
bien en nuestros perfumes.

El Alcohol de Perfumería
El alcohol cumple tres funciones en un perfume:
• Es preservante, no permite la entrada de ningún
microorganismo dígase mohos o bacterias.
• Disuelve los aceites esenciales e integra los
aromas.

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• Es el vehículo que los aromas usan para

evaporarse y alcanzar el sentido del olfato.
Para lograr una adecuada disolución de los aceites
esenciales y que el perfume no se torne turbio es
necesario utilizar alcoholes con graduación de 96%. La
graduación final de un perfume, con todos sus
componentes, debe ser de 80% mínimo.
Para hacer perfume de calidad necesitamos alcohol al
96% de grado alimenticio. En muchos países se vende, en
otros no. El alcohol de farmacia no lo recomiendo para
este oficio, porque contiene una serie de químicos que le
provocan un aroma desagradable y que son casi
imposibles de neutralizar.
En mi caso destilo mi propio alcohol a partir de jugos
de frutas fermentados con levaduras. Este alcohol
conserva un ligero aroma frutal que no me estorba para
nada.
Voy a explicar tres métodos para desodorizar un
alcohol de olor desagradable.
Método con Carbón Activado
Utensilios:
• Un frasco de vidrio con cierre hermético.
• Un embudo de vidrio.
• Un filtro de papel.
• Una probeta.
• Una báscula.

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Ingredientes:
• 1000 ml de alcohol.
• 50 g de carbón activado granulado, nunca en polvo.
Procedimiento:
• Es buena idea lavar el carbón con agua destilada para
eliminar el polvo más fino.
• Coloque el alcohol y el carbón en el frasco, ciérrelo
bien y déjelo macerar en un armario durante 15 días.
• Debe agitar el frasco una vez cada día para que el
carbón absorba los olores desagradables.
• Después de 15 días guarde el frasco en el congelador
durante 24 horas.
• Con ayuda del embudo y el filtro de papel, separe el
alcohol del carbón. Es posible que necesite dos o tres
filtraciones para separar totalmente el carbón, el
aroma mejora bastante, pero tampoco hace milagros.
Método con Pétalos de Geranio o Rosa
Se coloca a macerar los pétalos de un geranio o una
rosa en un litro de alcohol. Después de un mes los pétalos
habrán absorbido algunos olores ásperos y habrán
aportado algunos aromas agradables. Simplemente se
filtra con algodón y listo.
Método con Bicarbonato de Sodio
Se maceran 1000 ml de alcohol con 10 gramos de
bicarbonato de sodio durante un mes. Luego se filtra el
bicarbonato y se vuelve a destilar el alcohol. Este método

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es útil cuando el alcohol está contaminado con sustancias

ácidas como el ácido acético, muy común en los alcoholes
destilados en casa.

Agua Destilada
Hay personas con pieles y narices sensibles al alcohol,
pueden integrar un 5% de agua destilada a la fórmula. El
perfume será más amigable con la piel, pero se tornará
turbio o lechoso. Usted puede valorar que le conviene
más.
Para perfumes de calidad solo use agua destilada, en
un segundo plano de calidad use agua desmineralizada.
El agua de acueducto no la recomiendo porque ataca los
aceites esenciales y tiende dar un perfume turbio.
Si no se dispone de destilador se puedo mejorar el agua
de cañería con los siguientes pasos:
• Agregar un 5% de vinagre blanco y neutro para
neutralizar minerales, lo ideal es alcanzar un valor de
pH entre 6 y 7.
• Filtrar con algodón para eliminar partículas sólidas.
• Hervir el agua vigorosamente para eliminar el cloro.
• Filtrar con carbón activado para eliminar cloraminas y
metales pesados.

Glicerina
Se utiliza para mejorar la disolución de los aceites en el
alcohol y aportar transparencia. Funciona como un fijador
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natural de origen vegetal. También contrarresta los

efectos irritantes del alcohol y los aceites esenciales. La
glicerina es un subproducto de la elaboración de jabones
y se encuentra de forma natural en las plantas y animales.
Sin embargo, un exceso de glicerina puede resecar la piel.
La proporción que yo recomiendo es del 2% del perfume
total.

El Aceite Vegetal
Muchas personas
encuentran que el alcohol
irrita la nariz y la piel. Para
ellos y ellas les recomiendo
sustituir el alcohol, el agua
y la glicerina por un aceite
vegetal. La proporción será
un 10% de esencia y 90%
de aceite. Para 50 ml de
perfume utilizaríamos 45
ml de aceite vegetal y 5 ml de esencia. Otras personas
encontrarán que el aceite es pegajoso y mancha la ropa,
es cuestión de gustos, usted debe decidir.
Los perfumes con aceites vegetales son menos
intensos pero su aroma es más persistente en la piel. Los
perfumes con alcohol tienen mayor intensidad, pero
menor persistencia. Les repito, esto es cuestión de
gustos.

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Ahora, debe escoger aceites con un perfil aromático

muy bajo. Si usa aceite de oliva para cocina, su perfume
será muy amigable para la piel, pero su aroma no será del
todo agradable. Yo recomiendo aceites que han sido
destinados a usos cosméticos, que no resequen la piel y
que se absorban fácilmente como las almendras dulces,
la jojoba, el aguacate o el coco. Los aceites de cocina
como el girasol o la palma se podrían usar, pero son muy
gruesos y se mantienen muy grasosos en la piel.
Los perfumes de aceites vegetales necesitan vitamina
E como preservante.

Cápsulas de Vitamina E
Los aceites vegetales
tienden a oxidarse y
volverse rancios, para
evitar esto agregamos
una capsula de aceite de
vitamina E por cada 50 ml
de perfume.
La vitamina E es precisamente un antioxidante y estás
cápsulas que se venden como suplemento alimenticio
contienen niveles seguros para la piel. Además, son
fáciles de conseguir, las venden en las tiendas de
herbolaria o macrobiótica y su costo es razonable. No se
deben usar en los perfumes que usan alcohol como
vehículo porque contienen en aceites vegetales
insolubles y vuelven el perfume turbio.
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Los Conservantes
Un perfume que tenga más del 30% de alcohol no
necesita conservantes, el alcohol por sí solo impide el
crecimiento de bacterias y mohos. Además, la mayoría de
los perfumes superan graduaciones del 60%. Si embargo,
los perfumes que se diluyen en aceites vegetales
necesitan la vitamina E como conservante. Los
conservantes artificiales como los parabenos tienen fama
de ser cancerígenos.

Las Técnicas de Preparación

La Medición del Volumen
Es la primera técnica que debemos dominar. Si
trabajamos con ingredientes líquidos solo requerimos
medir volúmenes, es decir, cuanto espacio ocupa un
líquido en un recipiente. La unidad que vamos a utilizar es
el mililitro (ml).
La medición de los aceites esenciales debe ser muy
exacta. Les recomiendo usar una probeta pequeña con la
capacidad de medir 1 ml en adelante. En el mercado hay
probetas de 5 ml que nos funcionarían muy bien. Yo
utilizo una de 25 ml para los aceites esenciales y para el
alcohol. Los aceites esenciales también se pueden medir
con cuentagotas, teniendo en cuenta que 20 gotas hacen
1 ml. Además, hay en el mercado pipetas de laboratorio

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que miden 1 ml con mucha exactitud y probetas de 50 ml

o 100 ml que vienen muy bien para medir el alcohol.

La Preparación de la Esencia
Yo recomiendo dividir la preparación del perfume en
dos etapas. Primero preparamos la esencia a partir de los
aceites esenciales y luego preparamos el perfume a partir
de la esencia y el alcohol. El sobrante de esencia se puede
almacenar para futuros perfumes. Veamos un ejemplo:

Hacer una Esencia Floral con Aceites Esenciales

Una esencia es el alma del perfume, nunca debemos
aplicarla pura sobre la piel, nos puede provocar
enrojecimiento. Las esencias las utilizaremos para
preparar nuestros perfumes. Vamos a preparar 10 ml de
una esencia floral.
Los utensilios son:
• Un frasquito de vidrio ámbar de 10 ml con
cuentagotas para almacenar la esencia.
• Una probeta.
Los ingredientes son:
• 4 ml de aceite esencial de geranio.
• 3 ml de aceite esencial de lavanda.
• 3 ml de aceite esencial de naranja.
Los pasos para seguir son:

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• Mida los aceites esenciales en la probeta y

deposítelos en el frasco.
• Mida el alcohol y deposítelo en el frasco.
• Cierre el frasco y agite suavemente.
• Deje reposar 24 horas.

La Proporción Equilibrada de Ingredientes

En la perfumería el equilibrio es muy importante. Uno
de los grandes retos de un perfumista artesano es que
todas las recetas que diseñe lleven un equilibrio entre sus
componentes. Para alcanzar ese equilibrio se necesita el
dominio de varias operaciones matemáticas, yo he
tratado de simplificar esto al máximo sin sacrificar la
calidad del perfume.
Esta es la proporción que recomiendo:
• 85% de etanol puro, cantidad suficiente para diluir los
aceites esenciales y facilitar su dispersión en el aire.
• 10% de aceites esenciales, cantidad necesaria para
garantizar un aroma que perdure unas cuantas horas.
La vida de un perfume natural es más corta en
comparación con uno artificial.
• 3% de agua, su fin es suavizar la acción del perfume y
los aceites esenciales sobre la piel.
• 2% de glicerina, para ayudar a que los aceites
esenciales se mezclen en el perfume y otorgue
protección a la piel.

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Después de varios años de experimentación definí las

siguientes proporciones de acuerdo con los ingredientes
disponibles en el mercado:
• 90 ml de alcohol al 96%.
• 10 ml de aceites esenciales.
• 2 ml de glicerina vegetal.
• Total 100 ml de perfume.
Si quiere preparar más cantidad solo multiplique todos
los ingredientes por el mismo número. Por ejemplo, para
duplicar la cantidad debemos multiplicar por 2 cada
ingrediente y dará este resultado:
• 180 ml de alcohol de 96.
• 20 ml de aceites esenciales.
• 4 ml de glicerina.
También puede reducir la fórmula a la mitad dividiendo
entre 2, por ejemplo:
• 45 ml de alcohol al 96%.
• 5 ml de aceites esenciales.
• 1 ml de glicerina vegetal.
Vamos a preparar un ejemplo con la esencia floral que
preparamos anteriormente:

Hacer un Perfume con una Esencia Floral

Vamos a preparar 50 ml de perfume, los utensilios
necesarios son:
• Un frasco de vidrio de 50 ml.
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• Una probeta.
Los ingredientes son:
• 45 ml de alcohol etílico al 96%.
• 5 ml de esencia floral.
• 1 ml de glicerina vegetal.
Pasos que debemos seguir:
• Medir la esencia en la probeta y depositarla en el
frasco.
• Medir la glicerina en la probeta y depositarla en el
frasco.
• Medir el alcohol en la probeta y depositarlo en el
frasco.
• Debemos removerlo un poco, tratando de no
mezclarlo con el oxígeno.
• Realice la prueba de alergia.

La Maduración
Una vez que mezclamos todos los ingredientes, el
perfume no está listo aún. Todos sus componentes tienen
que mezclarse entre sí para alcanzar un aspecto más
cristalino y un equilibrio estable en el aroma. Una
maduración de 24 ayuda un poco, pero para alcanzar la
mayor calidad aromática se precisa un mes.
Simplemente cerramos bien el frasco, le colocamos
una etiqueta que describa su contenido y la fecha de su
preparación. Se coloca dentro de un armario y listo.

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La Filtración
Es muy común que
después de la
maduración algunos
componentes de los
aceites esenciales se
solidifiquen. Estas
partículas, además de
no tener buen aroma,
enturbian el perfume. Lo ideal es madurar el perfume en
un embudo de decantación y simplemente abrir la
llavecita para purgar esos sedimentos. Pero otra opción
es filtrarlo con carbón activado y algodón. El proceso es
muy sencillo:
• Coloque una mota de algodón en la salida del embudo,
de modo que quede ajustada y no se caiga a causa del
peso.
• Rellene la parte más delgada del embudo con carbón
activado.
• Coloque el embudo sobre un frasco de vidrio con la
capacidad suficiente para almacenar el perfume.
• Deposite el perfume en el embudo, las partículas
sólidas no pasarán el filtro.
Este proceso puede durar varias horas. La perfumería
es un arte de paciencia, pero siempre la espera es
recompensada.

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La Solubilidad y la Turbidez
La solubilidad es la capacidad de una sustancia de
disolverse en otra. Si agregamos una gota de alcohol en
un frasco con agua, vemos que el alcohol se desvanece.
Esto significa que el alcohol es soluble en el agua y al
mismo tiempo, el agua es soluble en el alcohol.
El alcohol también es soluble en los aceites esenciales
y los aceites esenciales son solubles en el alcohol. Si
agregamos una gota de aceite esencial en un frasco con
alcohol de 96% veremos como el aceite desaparece.
Por otra parte, si agregamos una gota de aceite
esencial en un frasco con agua veremos como el aceite
flotará sobre el agua sin mezclarse. Esto significa que el
agua no es soluble en los aceites esenciales ni los aceites
esenciales son solubles en agua.
Si usamos un alcohol con mucha agua, es posible que
los aceites floten sobre los perfumes, o que el perfume se
torne lechoso. Debemos buscar una proporción de aceite,
agua y alcohol que nos permita obtener un perfume bien
integrado, de otra forma el perfume será muy turbio.
Un perfume natural siempre será ligeramente turbio,
pero tampoco debe ser blancuzco ni mucho menos tener
gotas de aceite esencial flotando sobre la superficie.
Si nuestro perfume es tan turbio que resulta
desagradable a la vista, podemos agregarle más alcohol o

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dejarlo reposar una semana para que se aclare un poco

más.
Los perfumes artificiales son totalmente cristalinos
porque tienen químicos llamados surfactantes que
obligan a los aceites a disolverse en el agua.
La glicerina, en pequeñas cantidades, ayuda un poco a
mejorar la solubilidad y reducir la turbidez.

Medición del pH de un Perfume

El pH es un valor que
nos permite saber que tan
ácida o alcalina es una
sustancia. La escala va del
0 al 14. De 0 a 6 se
considera ácida, 7 neutra
y de 8 a 14 alcalina. Un pH
de 0 a 2 nos quemaría la piel. El jugo de limón ronda el 3,
la leche el 6, el agua el 7 y el agua jabonosa el 12. El 13 o
el 14 también nos quemarían la piel.
Si queremos dedicarnos de lleno a la producción de
perfumes debemos aprender a medir el pH. Un pH
adecuado para un perfume bondadoso con la piel puede
estar entre 5 y 7, preferiblemente entre 5 y 6.
El pH se mide con indicadores de papel que se sumergen
en el perfume y cambian de color según el valor de pH.
Pero no debemos alarmarnos, si trabajamos con alcohol
y aceites esenciales nuestros perfumes van a rondar
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entre un pH de 5 y 7. Sí un perfume ronda el valor de 7

podemos agregar unas gotas de vinagre blanco para
bajarlo a 6.

La Decantación
Conforme vayamos
avanzando, nuestros
perfumes serán cada vez
de mayor calidad, puede
incluso que ustedes
decidan venderlos.
Entonces tenemos que
aplicarles
procedimientos y técnicas que mejoren su aroma y su
aspecto, los dos sentidos son importantes, tanto el olfato
como la vista.
Un perfume se reposa al menos 24 horas, una semana
está bien, pero para que alcance su mayor equilibrio
aromático y máximo nivel de fineza, debemos dejarlo al
menos un mes. En ese tiempo notaremos que varias
sustancias sólidas se sedimentan en el fondo del frasco y
que el perfume está más claro. Esas partículas sólidas son
impurezas que formaban parte de los aceites esenciales,
son partículas que no lograron disolverse en el alcohol y
han arrastrado al fondo aromas indeseables. Es por esta
razón que el perfume mejora durante la decantación,
porque se limpia de sustancias que no aportan nada
bueno.
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Un perfume de calidad requiere que separemos estas

sustancias. Para lo cual tendremos que comprar un
embudo de decantación. Es un recipiente de cristal con
cierre hermético en la parte superior y en la parte inferior
tiene una llave de purga, que nos permite desechar los
sedimentos.
No es estrictamente necesario comprar este
instrumento para preparaciones caseras, pero si usted
quiere comercializar sus perfumes debe tener al menos
uno.

La Higiene del Perfumista

Para producir perfumes a escala comercial recomiendo
el uso de guantes desechables, tapabocas y gorras para
evitar contaminar el perfume, tal cual se usa en la
industria alimenticia. Debe trabajar sobre una superficie
de vidrio o acero inoxidable. Las superficies porosas no
son aprobadas por las normativas de salubridad. A nivel
casero estas normas bajan la intensidad. Yo siempre lavo
mis instrumentos con agua y jabón. Cuando necesito
esterilizar utilizo el alcohol. Por cuestiones de limpieza y
calidad no utilizo el plástico para almacenar mis
ingredientes, uso el vidrio. Siempre me lavo las manos y
cubro mi cabello antes de trabajar.

La Valoración del Perfume

No se puede valorar un perfume después de haberlo
terminado. Cuando trabajamos, los vapores del alcohol y
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de los aceites esenciales saturan nuestra nariz y la

habitación se inunda de aromas. Entonces
recolectaremos información incompleta. Yo lo viví al
inicio, terminaba un perfume, lo valoraba y lo percibía
muy simple y débil.
La valoración la podemos hacer dos horas después, en
otra habitación diferente a la que trabajamos.
Necesitamos un espacio tranquilo, sin ruido, sin luces
fuertes, sin distracciones… Necesitamos soledad.
Relájese, abra su mente, expanda sus sentidos. Busque
los aromas ¿Le agrada el perfume? ¿Qué sentimientos
despierta? ¿Cuáles aromas le llegaron primero? ¿Cuál
aroma predomina? ¿Se sienten todos los aromas? ¿Están
equilibrados los aromas? ¿Hay aromas que sobren? Tome
nota mental de todo. Es posible que tenga que cambiar
las proporciones de los aceites, eliminar alguno o agregar
otro.
Aunque hay perfumistas con un sentido del olfato
extraordinario, la mitad de su talento viene de la práctica
y de su desarrollo cultural. No podemos detectar una
nuez moscada si nunca la hemos olido. Este arte se
aprende. Usted huele el perfume, se concentra en la
naranja por ejemplo y busca ese aroma, si lo encuentra
toma nota y busca otro aroma, la lavanda, por ejemplo,
tal vez no lo encuentre o sí. Tranquilícese y téngase
confianza. Usted le puede dar el mismo perfume a 10
perfumistas y todos van a encontrar notas distintas. Este

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arte es muy subjetivo. Al principio cuesta, todo viene con

el tiempo y la devoción.
Si encuentra dificultad para esto hay ejercicios:
Escuche música orquestal, ya sea clásica, jazz, bossa-
nova, medieval o la de su preferencia, la idea es que tenga
varios instrumentos, porque usted deberá buscarlos ¿Hay
piano, trompetas, violines, tambores, flautas? Este
ejercicio abre la mente. También puede practicar con el
vino. Busque sabores como la ciruela, la almendra, la
mora, la naranja, la vainilla o el caramelo. Lea un poema
¿Qué emociones le produce? ¿Encontró tristeza, soledad,
alegría, inquietud, ansiedad o euforia? Luego vuelva a sus
perfumes. Con el tiempo y la insistencia su habilidad de
valorar un perfume mejorará.
Hay muchas técnicas, cada uno usa la que quiere.
Puede colocar unas gotas de perfume en un pañuelo
limpio y moverlo por el aire. En lugar del pañuelo puede
usar tiras de papel. Finalmente deberá colocar una
muestra de perfume sobre su piel y apreciar el aroma. No
le recomiendo oler el perfume directamente del frasco, el
alcohol nubla los sentidos.

Teorías Para Diseñar Perfumes

Teoría de las Notas Aromáticas
Así como una pieza musical es un conjunto de sonidos
armonizados de forma hermosa, un perfume es un
conjunto de aromas armonizados de forma agradable. En
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la música cada nota es un sonido, en un perfume cada

nota es un aroma. Entonces, diseñar un perfume es como
escribir una melodía.
El Órgano Aromático del Perfumista
La mayoría de los perfumistas profesionales poseen un
llamativo mueble que llaman órgano aromático. Consiste
en un escritorio que dispone de varios estantes. Ahí el
perfumista acomoda muestras de todos los aromas
disponibles en su taller. Frente a él se sientan y mezclan
toda clase de aromas para diseñar sus perfumes.
En realidad, no necesitamos este mueble para diseñar
un perfume de calidad alta, es una cuestión romántica y
hermosa, solamente. Lo que si debemos hacer es levantar
una lista de todos los aceites esenciales que disponemos
y clasificarlos de acuerdo con sus características
aromáticas. Los perfumistas de las afamadas casas
comerciales disponen de más de tres mil notas, la
mayoría de ellas sintéticas, por supuesto.
Un perfumista natural puede trabajar con cientos de
aceites esenciales disponibles en el mercado, pero los
aceites esenciales más usados en perfumería son
carísimos. La rosa damascena genuina, el absoluto de
jazmín o el sándalo real pueden tener precios
prohibitivos.
Para aquellos que desean iniciarse en el arte de la
perfumería y no cuentan con la posibilidad de obtener los
aceites más costosos, les recomiendo partir de estos:

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• Geranio.
• Ylang ylang.
• Naranja.
• Limón.
• Lavanda.
• Bergamota.
• Clavo.
• Canela.
• Menta.
• Romero.
• Cedro.
• Benjuí.
Para aquellos ya iniciados que buscan aportar mayor
complejidad recomiendo:
• Rosa.
• Jazmín.
• Frankincienso.
• Pachuli.
• Agujas de pino.
• Ciprés.
• Sándalo.
• Nuez moscada.
• Anís.
• Violeta.
• Salvia.
• Hierba buena.
• Musgo de roble.

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 30

• Mirra.
• Manzanilla.
• Bayas de Enebro.
• Árbol de té.
• Pachulí.
• Vetiver.
Cualquier otro aroma que no esté en esta lista y usted
lo considere necesarios será bienvenido en su armario.

La Teoría de la Altura de las Notas

Esta información es muy básica y todo perfumista debe
tenerlo bien claro. Los perfumes tienen tres fases
aromáticas a partir de su aplicación en la piel. En la
primera fase percibimos las notas aromáticas más
volátiles, en la segunda fase percibos otras notas
aromáticas más duraderas y en la tercera fase percibimos
las notas más pesadas y que perduran más.
Cuando diseñamos un perfume debemos estar seguros
de que tenga notas altas, notas medias y notas bajas. De
otra forma será un perfume incompleto y sin equilibrio.
Notas Altas
Se aprecian durante los primeros minutos después de
la aplicación. Entregan el aroma de las sustancias más
volátiles, las primeras en ser percibidas y las más
efímeras. Es la carta de presentación del perfume y la que
cautiva inicialmente al usuario. Los aromas cítricos y
herbales frescos forman parte de las notas altas.
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 31

Notas Medias
Se perciben durante las primeras horas después de la
aplicación. Definen la personalidad del perfume y
convencen al usuario de volver a aplicarlo. Aquí
encontramos la mayoría de las flores, algunas especias y
algunas hierbas.
Notas Bajas
Es el ocaso del perfume y se prolonga durante varias
horas o incluso hasta el día siguiente en algunos casos.
Pone en evidencia la calidad del perfume, en cuanto a su
persistencia. Aquí se aprecian los aromas de las resinas,
de algunas especias y de la mayoría de las maderas.

Diseñar un Perfume un Perfume con Base en la

Teoría de la Altura de las Notas
Ahora que dominamos la teoría de la altura de las
notas, vamos a hacer 10 ml de esencia para preparar 100
ml de perfume.
Receta de la Esencia:
Notas Altas:
• 2 ml de aceite esencial de naranja.
• 1 ml de aceite esencial de menta.
Notas Medias:
• 2 ml de aceite esencial de geranio.
• 2 ml de aceite esencial de lavanda.

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 32

Notas Bajas:
• 2 ml de aceite esencial de cedro.
• 1 ml de aceite esencial de clavo.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Teoría de las Familias Aromáticas

Cada hierba, cada flor, cada especia tiene su aroma
característico, estos aromas los llamamos notas. Ustedes
encontrarán que esta clasificación es diferente a la de
otros libros. No es antojadizo. Yo hice una nueva
clasificación congruente con los aromas de los aceites
esenciales, porque hay familias olfativas que solo se
alcanzan con ingredientes artificiales, entonces descarté
su uso. Usted puede usar la clasificación que guste, pero
si va a trabajar con aceites esenciales le recomiendo esta:
Floral
En esta familia encontramos todos los aromas de flores
delicadas y sensuales. La rosa, el geranio, el ylang ylang,
el azahar o el jazmín. Estas flores son muy usuales en
perfumería y sus aceites esenciales están disponibles en
el mercado. Hay otras muchas flores como el nardo, el
jacinto, la violeta o el clavel, pero es casi imposible
encontrar un aceite de estas flores en la actualidad. Por

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 33

lo general, estas fragancias están disponibles en el

mercado como reconstrucciones sintéticas.
Herbal
Gran cantidad de botánicos están agrupados en esta
familia, desde flores como la manzanilla y la lavanda
hasta arbustos como el romero y el árbol de té. Por
supuesto las hierbas provenzales y mediterráneas
también. En resumen, todos aquellos aromas que nos
recuerdan el pasto, el campo, la selva o el bosque. Son
aromas frescos que nos llenan de energía y motivación
como la menta, la hierbabuena, la malva, la salvia, la
mejorana o la hoja de laurel. No concibo un perfume
equilibrado sin aromas herbales.
Debemos tener claro que en la vida no hay blancos ni
negros. Esta clasificación es una orientación. Hay hierbas
florales como la manzanilla o la lavanda y hierbas cítricas
como el zacate limón o el eucalipto. Incluso hay hierbas
amaderadas como el vetiver y especiadas como la albaca.
Me atrevería a decir que podríamos diseñar un perfume
sólo con hierbas.
Cítrica
Esta familia de aromas aporta brillo, dulzura y gran
cantidad de alegría. Aquí encontramos todos los aromas
provenientes de los cítricos como la naranja, el limón, la
mandarina, la bergamota o la toronja. Un perfume sin
cítricos podría ser aburrido. Además, tienen el potencial
de volver un aroma poco agradable en uno exquisito.

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 34

Entonces nos permiten incorporar aromas complejos en

nuestros perfumes y volverlos agradables. Por ejemplo,
suponemos que tenemos un perfume muy simple,
entonces le agregamos pachulí. Cuando lo evaluamos
podemos sentir el pachulí muy pesado e inquietante,
pero si le agregamos unas gotas de limón, el perfume
volverá a la vida.
Especiada
Las notas especiadas traen la elegancia y el señorío en
un perfume. Es como si le aportaran abolengo. Son
aromas muy complejos e intensos en su persistencia.
Aportan dulzura e incitan el deseo. También favorecen la
concentración. En esta familia encontramos todas
aquellas especias que viajaban por la ruta de la seda. La
canela, el clavo, el anís, el cardamomo y las más
exquisitas provenientes de América: la vainilla y el
palosanto.
Amaderada
Así como las flores nos recuerdan lo femenino las
maderas son propias de los perfumes masculinos,
principalmente el cedro. También el pino, el ciprés y el
musgo de roble. Incluso algunas hierbas como pachulí y
el vetiver entran en esta clasificación y resinas como el
ámbar de pino. La madera evoca fortaleza, determinación
y conquista.

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 35

Resinosa
Las resinas son aromas aun más complejos. El ser
humano siempre los ha utilizado en rituales espirituales y
religiosos. Sus aromas favorecen la meditación, la calma
y la relajación. Se deben utilizar con moderación, pueden
llegar a ser aromas muy penetrantes. Siempre son notas
bajas, por la dificultad que tienen para evaporarse. Se
utilizan también como fijadores por su consistencia
untuosa. Aquí encontramos la mirra, el incienso, el
sándalo, el benjuí, el copal y el bálsamo de Perú.
En el mercado encontramos aceites esenciales de estas
resinas, pero en su gran mayoría son tinturas aceitosas.
Igual las podemos usar, con la precaución de que podrían
no llegar a disolverse del todo.

Diseñar un Perfume con la Teoría de las Familias

Aromárticas
Noten que conforme aprendemos la teoría podemos
diseñar recetas cada vez más complejas e interesantes.
Vamos a hacer 10 ml de esencia para preparar 100 ml de
perfume.
Receta de la esencia:
Notas Altas:
• 1 ml de menta (herbal).
• 2 ml de bergamota (cítrica).
Notas Medias:

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• 2 ml de Ylang Ylang (floral).

• 2 ml de lavanda (herbal).
Notas Bajas:
• 1 ml de benjuí (resinosa).
• 1 ml de cedro (amaderada).
• 1 ml de clavo (especiada).
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de Glicerina vegetal.

Teoría de la Identidad del Perfume

Además de clasificar los perfumes de acuerdo con sus
familias aromáticas, podemos clasificarlos con base en su
identidad. Una nota aromática nos puede invitar al
frenesí o la relajación, nos puede traer frescura o calidez,
evocar la luz o la sombra, recordar lo masculino o lo
femenino. Por supuesto que todas estas percepciones
son subjetivas y dependen del criterio de cada
perfumista. Es importante que cada uno defina sus
propias percepciones a la hora de clasificar los aromas y
otorgarles identidad, yo lo hice de la siguiente forma:
Femenino
Lo que se entiende por femenino o masculino es una
percepción que responde a la historia de vida de cada
uno. Y estás percepciones pueden variar de una cultura a
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 37

otra. Incluso dos individuos de un mismo grupo cultural

pueden tener percepciones muy distintas. Si usted no se
siente a gusto con estas percepciones, puede diseñar y
categorizar sus perfumes de acuerdo con su preferencia.
Para alcanzar un perfume femenino doy prioridad a las
notas florales acompañadas de las notas especiadas en
un segundo plano. Las notas herbales y cítricas también
se pueden acomodar en un segundo plano. Pero las notas
amaderadas y resinosas tendrán el menor protagonismo
posible.
Masculino
Creo que los perfumes masculinos son más difíciles de
alcanzar. Recomiendo poner las maderas en un primer
plano, principalmente el cedro y evitar las notas florales.
En cuanto a las cítricas el limón y la bergamota son las
más recomendables, la naranja es muy femenina. De las
especias se deben buscar las notas secas como la nuez
moscada o el cardamomo. Evitar el clavo, los aromas
dulces recuerdan lo femenino. Las hierbas más
recomendadas son el vetiver o el pachulí, la lavanda
puede entrar con discreción. Recomiendo evitar la menta
o la hierbabuena, o usarlas muy suave.
Las notas resinosas tienen también esa tendencia
masculina.
Impetuoso
Si lo que se busca es energía, movimiento o acción se
debe apostar por los cítricos y las flores. Las hierbas más
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 38

indicadas son las mentoladas. Las especias deben tener

aromas secos y las maderas preferiblemente coníferas
como el pino o el ciprés. Un perfume impetuoso se
recomienda cuando al persona quiere mantenerse activa
y despierta, dan ese toque extra de energía que
necesitamos. Yo uso este tipo de perfumes cuando tengo
que conducir varias horas y me encuentro cansado.
Relajado
Las maderas como el sándalo, flores como el jazmín o
el azahar, especias como el anís o la nuez moscada. La
lavanda es la hierba relajante por excelencia y el cítrico
indicado sería la bergamota. Un perfume relajado se
recomienda cuando la persona quiere descansar. Muchas
veces nos duchamos en la noche antes de dormir y
queremos sentarnos a leer un libro para conciliar el
sueño. Este tipo de perfumes son ideales para esto.
Cálido
Las flores, las especias y las maderas dan notas cálidas.
Nos invitan a permanecer en el hogar, buscar el abrigo y
estar acompañado por la familia.
Fresco
Los cítricos y las hierbas nos recuerdan la frescura, nos
invitan a salir para buscar la brisa, la vegetación y la luz
del sol.

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 39

Diseñar un Perfume con la Teoría de la Identidad

del Perfume
Los invito a definir la identidad del perfume antes de
diseñar la receta, saber que queremos para saber dónde
vamos a llegar. Si revolvemos aceites al azar, vamos a
obtener perfumes sin equilibrio ni personalidad. Vamos a
hacer 10 ml de esencia para preparar 100 ml de perfume
femenino y fresco.
Receta de la esencia:
Notas Altas:
• 2 ml de naranja (Femenina y Fresca).
• 1 ml de menta (Fresca).
Notas Medias:
• 3 ml de geranio (Femenino).
• 2 ml de lavanda (Fresco).
Notas Bajas:
• 1 ml de clavo (Femenino).
• 1 ml de anís (Fresco).
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

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 40

La Teoría de los Acordes Aromáticos

Un acorde es la unión de tres notas aromáticas que
juntas entregan una fragancia armoniosa y agradable. Es
posible que un aroma desagradable acompañado con
otros aromas construya una fragancia agradable, pero
también es posible que tres aromas agradables
produzcan una fragancia desagradable. Un perfume
realmente complejo requiere al menos tres acordes, es
decir, al menos nueve aromas.
El perfumista puede crear un acorde con solo notas
cítricas, o combinando varios tipos de notas como
herbales, amaderadas y florales. También puede hacer un
acorde con notas altas o con notas bajas. Incluso puede
diseñar acordes masculinos o femeninos.
Para diseñar perfumes de acuerdo con la Teoría de los
Acordes Aromáticos debemos seguir los siguientes pasos:
Definición del Órgano de Aromas
El perfumista enlista todos sus aromas disponibles en
un orden específico de acuerdo con la altura (notas,
bajas, medias o altas), con la familia aromática y con su
identidad. Tradicionalmente el perfumista acomodaba
muestras de todos los aromas en estantes alrededor de
un escritorio, pero esto no es necesario.
La extensión del órgano depende de las posibilidades
económicas de cada perfumista. La gran mayoría
iniciamos de forma discreta y con el paso de los años

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 41

vamos añadiendo complejidad. Otra limitante

importante es la disponibilidad del mercado, en todos los
países es diferente. Es cuestión de visitar las herbolarias
y las macrobióticas o consultar catálogos en línea de
marcas reconocidas. Tengan cuidado, el mercado está
cargado de aceites esenciales adulterados.
Diseño de Acordes
Ahora llegó el momento de diseñar los acordes. Para
esto necesitamos bandas de papel. Escogemos 3 notas y
depositamos una gota de cada una en el papel. Dejamos
que se integren unos segundos y apreciamos su aroma.
Puede que el acorde esté bueno, pero que necesite
ajustes, como utilizar dos gotas de una nota, dos de otra
y una de otra. Hacemos las pruebas que sean necesarias.
Cuando estemos satisfechos con nuestro acorde,
procedemos a catalogarlo en nuestra base de datos.
Lo ideal es contar con cientos de acordes clasificados
de acuerdo con su familia aromática e identidad.
Definición y Diseño de las Características del Perfume
Luego procedemos a definir que queremos, si
pretendemos diseñar un perfume femenino, floral e
impetuoso o un perfume masculino herbal y relajante.
Entonces acudimos a nuestra base de datos y buscamos
tres acordes con esas características.
Evaluación del Diseño
Una vez escogidos los tres acordes, buscamos los aceites
esenciales correspondientes y depositamos las gotas en
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 42

una banda de papel y apreciamos el aroma. Buscamos los

defectos y corregimos las proporciones. Esta operación la
repetimos hasta que estemos satisfechos con el
resultado.
Preparación del Perfume
Después de diseñar la receta, ya podemos preparar
nuestro perfume, ya sea con base alcohol o base aceite.
Cada gota que definió en la receta se convierte en 1 ml en
la práctica. Solo tiene que hacer la mezcla y obtener la
esencia. Luego recuerde que necesita 10 ml de esencia
por cada 100 ml de perfume. Si le sobra esencia la puede
utilizar en una preparación futura.
Elaboración del Recetario
No olvide guardar en su recetario aquellos perfumes que
desee preparar en el futuro.
Otras Consideraciones
Al final, las teorías y métodos se pueden combinar a
nuestro gusto, no permita que una teoría se vuelva una
camisa de fuerza. Siéntase libre de romper las reglas.

Diseño de un Perfume Utilizando la Teoría de los

Acordes
Vamos a elaborar un perfume con un acorde de notas
altas que nos incite al movimiento, un acorde de notas
medias sensual y femenino y un acorde de notas bajas

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 43

que nos invite a la meditación. Vamos a hacer 10 ml de

esencia para preparar 100 ml de perfume.
Acorde de notas altas, frescas, cítricas e impetuosas:
• 1 ml de menta.
• 1 ml de limón.
• 1 ml de mandarina.
Acorde de notas medias, femeninas, florales y
herbales:
• 2 ml de geranio.
• 1 ml de ylang ylang.
• 1 ml de árbol de té.
Acorde de notas bajas, especiadas y relajantes:
• 1 ml de anís.
• 1 ml de nuez moscada.
• 1 ml de frankincienso.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

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 44

Los Aceites Esenciales

Son la esencia
aromática de las
plantas y el alma del
perfume. Son un gran
don que la naturaleza
nos ha otorgado. Están
cargados de energía,
espiritualidad y tienen
el poder de transportarnos. Pero muchas veces los
mesclamos tanto que no logramos un aroma totalmente
agradable. El arte del perfumista se encuentra en la
capacidad de combinar y es lo que ustedes deben
aprender. Pero para combinar bien los aceites esenciales,
es preciso conocerlos primero.
Los aceites esenciales son compuestos orgánicos,
aceitosos, volátiles y aromáticos que se encuentran de
forma poco concentrada en la materia vegetal. Son un
coctel de sustancias sintetizadas por las plantas, un sólo
tipo de aceite puede tener más de 300 componentes. Las
plantas los producen con diversos fines, principalmente
para protegerse de plagas o atraer agentes polinizadores.
Desde la antigüedad estos aceites han sido extraídos y
almacenados por los seres humanos para utilizarlos con
fines religiosos y medicinales. En la actualidad, el
mercado está lleno de alternativas, pero no todas
corresponden a aceites esenciales genuinos, muchos han
sido adulterados con productos químicos, otras han sido
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 45

sintetizados artificialmente y son conocidos como

fragancias.

La Intensidad de los Aceites Esenciales

Ya ustedes deben saber que cada aceite esencial se usa
en proporciones distintas, no porque tengan un grado
diferente de importancia, sino porque unos son más
intensos que otros. Algunos son tan fuertes que los
debemos usar con moderación para no opacar a los
demás. La canela, la menta, el clavo y el jazmín son muy
potentes, si incorporamos mucha cantidad de ellos no
podremos percibir los demás aromas.
También hay aceites que su aroma no es muy
agradable por sí mismo, pero dentro de una receta
aportan gran personalidad. En esta categoría
encontramos el vetiver, el pachulí o el benjuí. Otros los
podemos usar sin temor de sobrepasarnos como la rosa,
el geranio, el limón o la lavanda. Estos aceites ya son
perfumes por sí solos. Esta información les resultará muy
útil a la hora de diseñar sus recetas y obtener perfumes
agradables.

Síntomas de un Aceite Esencial No Genuino

• El precio es muy barato, los aceites esenciales
genuinos son caros.

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 46

• Todos los aceites de la misma marca tienen un precio

similar, las diferencias de precio entre un aceite a otro
debe ser abismales.
• Viene envasado en plástico o un vidrio transparente,
los fabricantes saben que el plástico y la luz arruinan
los aceites esenciales, por lo tanto, se protegen con
vidrio oscuro.
• Ausencia del nombre botánico de la planta en latín
escrito en la etiqueta.
• Posee un aroma simple y predecible que recuerda más
un saborizante artificial, los aromas de los aceites
esenciales son complejos con notas que van de lo
herbal a lo floral de forma simultánea. Por ejemplo, si
valoramos un aceite de rosa genuino sentiremos notas
a violeta, citronela, limón o geranio.
• La marca que usted compra también vende aceite
esencial de coco, de manzana, de fresa o de durazno.
No existen aceites esenciales de frutas.
• El aceite no se disuelve en alcohol etílico, lo cual indica
que pudo ser diluido, para abaratar costos, con aceite
de jojoba, aceite mineral u otra cosa peor.
• El aceite se disuelve en agua, lo cual indica que es
totalmente artificial.
• Al abrir el frasco huele demasiado fuerte, lo cual indica
que puede estar diluido en alcohol para abaratar
costos.
• El aceite no aromatiza lo suficiente: 1 ml de aceite
esencial genuino debe perfumar hasta 10 ml de aceite
vegetal o de alcohol.
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 47

• El producto no aparece registrado en las autoridades

competentes como aceite esencial.
• El fabricante no sabe indicar la procedencia geográfica
del aceite, porque probablemente esté mezclando
componentes químicos sintéticos.
• Es de un color vivo brillante o transparente. Los aceites
esenciales tienen colores pardos, dorados, marrones
algunos ligeramente verduzcos. La única excepción
puede ser aceite esencial de manzanilla que puede
aparecer azul si se extrajo por destilación.
• Se coloca una gota en un papel de filtro, si el aceite no
se desvanece paulatinamente se debe a la presencia
de aceite vegetal.

Riesgos Generales de los Aceites Esenciales

Los aceites esenciales son sustancias concentradas, las
cuales pueden tener riesgos para la salud si no se usan
adecuadamente. No curan ni tratan enfermedades
crónicas como el asma, la diabetes, la hipertensión o el
cáncer. Nunca se deben ingerir porque pueden irritar la
mucosa estomacal, incluso, dependiendo de la dosis,
pueden resultar tóxicos o narcóticos y provocar daños
graves. Las personas que desean utilizar las propiedades
medicinales de las plantas por vía interna deben recurrir
a infusiones o tinturas en dosis muy bajas.
Nunca se debe aplicar aceite esencial sobre la piel de
un bebé, una mujer embarazada o en periodo de
lactancia. Todas las personas reaccionan distinto a los
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 48

aceites esenciales, algunas pueden presentar alergia o

sensibilidad, por lo tanto, es necesario hacer pequeñas
pruebas antes en alguna parte poco sensible. Lo más
recomendable es diluir el aceite esencial en algún aceite
vegetal portador. El aceite de oliva es una excelente
opción por su alta compatibilidad con la piel humana.
También se puede usar aguacate, almendra dulce, argán,
coco, girasol, jojoba o rosa mosqueta.
Los aceites esenciales no se recomiendan para
personas que sufren de ataques epilépticos o
convulsiones, porque pueden aumentar la frecuencia de
los episodios. No sustituyen los tratamientos recetados
por un médico, sólo son una alternativa para aliviar
síntomas en aquellas personas que deciden recurrir a
productos naturales, por ejemplo, una persona que
padece un dolor de cabeza a causa del estrés diario
decide usar un aceite esencial en lugar de tomar una
aspirina que irrite su estómago.
Los aceites esenciales de canela, tomillo y orégano, si
se aplican puros sobre la piel, pueden provocar una
intensa sensación de ardor y enrojecimiento. El aceite de
clavo puede provocar adormecimiento, en la antigüedad
se utilizaba para calmar los dolores dentales. Los aceites
cítricos, si se aplican puros sobre la piel pueden causar
manchas en presencia de luz solar directa. No aplique
aceites esenciales cerca de los ojos, la boca, la nariz, los
genitales o heridas abiertas, puede ser muy doloroso.

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 49

No olvide hacer la prueba de alergia antes de usar

cualquier perfume. Si todo sale bien puede usar su
perfume con tranquilidad.

Métodos Caseros para la Extracción de los

Aceites Esenciales
Prensado
Suele entregar aceites poco puros, cargados de otras
sustancias naturales como ceras, grasas, cetonas,
alcoholes, agua o pigmentos. Esto no es un problema en
sentido estricto, al menos que se necesite una esencia
pura para fabricar un perfume. Estos aceites son más
vulnerables al ataque de microorganismos o que la
oxidación cambie sus propiedades. Este método es
adecuado principalmente para cáscaras de cítricos como
la naranja y el limón. La filtración con carbón activado
entregará un aceite más puro y bajará la intensidad del
color.
Maceración
Este método es ideal para plantas que tienen el aceite
esencial con bajas concentraciones como la angélica, la
hierbabuena o el vetiver. Consiste en dejar reposar en un
frasco cerrado la materia vegetal sumergida totalmente
en alcohol etílico de 96%.
Es común que la tintura esté cargada de pigmentos,
principalmente clorofilas y carotenos, situación que
puede resultar un inconveniente para la fabricación de
Wagner Ramírez
 50

cosméticos o perfumes. Una vez que la materia vegetal se

ha filtrado se obtiene una tintura, la cual contiene una
proporción importante de aceite esencial.
Destilación
Es el método por excelencia, fue perfeccionado en el
mundo árabe durante la Edad Media, la materia orgánica
se introduce dentro del alambique con bastante agua y se
enciende la fuente de calor. El vapor de agua arrastrará
pequeñas cantidades de aceite esencial. Por la terminal
del serpentín se entrega una mezcla heterogénea de agua
y aceite esencial, los cuales se pueden separar por medio
de la decantación.
El proceso de destilación es lento y varía de una planta
a otra. Yo en mi taller artesanal he destilado con éxito
cáscaras de naranja, limón y mandarina. Especias como
canela, clavo, anís estrellado y nuez moscada. También lo
he logrado con eucalipto, romero, juanilama, tomillo,
manzanilla y romero. Cuando intenté el geranio me di
cuenta de que el rendimiento de las flores es muy bajo y
se me hizo muy difícil con mi destilador de 6 litros.
Oleorresinas
El benjuí, el copal, el incienso y la mirra son
oleorresinas sólidas. Para extraerlas se hacen incisiones
en el tronco y se recoge la viscosa exudación que
rápidamente se solidifica. Para utilizar estas sustancias
aromáticas en perfumería y cosmetología de forma más
sencilla, se recomienda diluirlas en alcohol etílico. Para

Wagner Ramírez
 51

facilitar el proceso de disolución se debe moler la resina

en un mortero lo más fino posible y se deja macerar
durante unas semanas. Lo más recomendable es utilizar
la menor cantidad de disolvente para obtener un
producto más concentrado. Finalmente se filtra.
Destilación Conjunta
Cuando se quieren extraer aceites esenciales de bajo
rendimiento como las hierbas, se puede destilar de forma
conjunta con cáscaras de cítricos para facilitar su
extracción. Esta técnica es ideal para plantas como la
ruda, cuyo aroma es desagradable y no es recomendable
usarlo puro y si se combina con cáscaras de naranja
mejora su aroma y reduce su toxicidad.

Algunos Aceites Esenciales Usados en

Perfumería
Anís
Dos plantas dan este aceite esencial: el anís estrellado
(Illicium verum) con mayor rendimiento y el anís verde
(Pimpinella anisum) en menor medida. Ambos se extraen
por medio de la destilación. En perfumería es utilizado
como nota media o baja. De todas las especias es la que
entrega un aroma más fresco. También aporta dulzura. Su
principal componente es el anetol, el cual le otorga
poderes muy relajantes. El estragol y el limoneno están
presentes en menor medida.

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 52

Bayas de Enebro
Aunque la madera y las hojas también otorgan aceite
esencial, el que se extrae de las bayas del Juniperus
communis es el más apreciado en perfumería. Funciona
como nota media o baja y se caracteriza por su aroma
amaderado y cítrico, debido a que el pineno y el limoneno
son dos de sus principales componentes. Se extrae por
medio de la destilación. Se le asocia con la alegría.
Bergamota
Se extrae de la cáscara de la fruta (Citrus bergamia) por
prensado o destilación. Es uno de los aceites esenciales
más utilizados en perfumería, siendo el más exquisito de
los cítricos. Tiene un aroma dulce y floral que recuerda al
limón y a la lavanda. Se utiliza tanto como nota media
como alta. Da sentimientos de paz y de alegría. Sus
principales componentes son el limoneno y el linalool,
Benjuí
Es la resina extraída del árbol Stirax benzoin,
procedente del sureste asiático. Llegó a Europa desde el
siglo XVI y ha sido uno de los ingredientes favoritos de los
perfumistas clásicos. Es nota baja, oriental, cálida y dulce
muy similar a la vainilla. En términos exactos no es un
aceite esencial, pero así se comercializa. Lo que
compramos es en realidad una tintura. Se debe usar con
precaución porque puede resultar muy untuoso al tacto.

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 53

Canela
La Canela de Ceylán es una especia que se extrae de la
corteza del árbol Cinnamomun verum originario de Sri
Lanka. Su aceite esencial es ligeramente soluble en agua
y entrega un aroma especiado, leñoso y masculino como
nota baja. En el este de Asia se extrae la canela falsa
(Cinnamomun cassia) de olor muy similar, pero de inferior
calidad. Ambos aceites esenciales se extraen por medio
de la destilación. También es común que se extraiga
aceite de las hojas, pero su aroma no es tan apreciado en
perfumería. Se debe tener mucho cuidado. Su aroma es
muy invasivo y es irritante con la piel, se debe usar con
mucha moderación. Se asocia con la sensualidad y la
espiritualidad. Su principal compuesto es el
cinamaldehído.
Clavo de Olor
Esta especia es originaria de las islas Molucas. Entrega
un aroma dulce, especiado y femenino. Se utiliza como
nota baja en perfumería. El aceite esencial se extrae por
medio de la destilación de las flores secas de Eugenia
caryophyllata. Tiene propiedades anestésicas y su
principal componente es el eugenol.
Cedro
Varios árboles aportan el aceite esencial de cedro: El
cedro del Líbano (Cedrus libani), el cedro de Atlas (Cedrus
atlantica) y el cedro del Himalaya (Cedrus deodara).
Todos entregan un aroma exquisito, dulce y ligeramente

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 54

especiado. Es útil como nota baja, masculina, energizante

y equilibrante.
Ciprés
El aceite esencial del Cupressus sempervirens se extrae
de la destilación de sus hojas y es bien apreciado en
perfumería. Da notas medias o bajas con toques herbales,
frescos y amaderados. Aporta aromas energizantes. Sus
principales compuestos son el pineno, careno y
limoneno.
Frankincienso
El frankincienso es la resina que se extrae de varios
árboles del género Boswellia. La Boswellia sacra y la
Boswellia frereana provienen del cuerno de África y de la
costa sur de la península arábiga. Es un aroma muy
apreciado en perfumería que incita a la espiritualidad.
Tiene un delicado aroma balsámico ideal como nota baja
y masculina en perfumería. La Boswellia serrata proviene
de la India y tiene un aroma similar, pero de inferior
calidad. La tintura se obtiene de la maceración de la
resina.
Geranio
Es un género de plantas muy apreciado en perfumería,
se utilizan como notas medias y florales muy
emparentadas con la rosa. El Pelargonium graveolens y el
Pelargonium roseum son los más comunes. Se extrae por
medio de la destilación de tallos, hojas y flores. Se puede
utilizar como una alternativa menos costosa que la rosa.
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 55

Si se busca un perfume femenino el geranio puede usarse

como nota principal.
Hierbabuena
La Mentha spicata es una nota alta y fresca. Se extrae
por medio de la destilación del tallo y las hojas. Su aroma
trae energía, vitalidad y favorece la concentración. Sus
principales componentes son la carvona y el limoneno.
Jazmín
El Jasminum grandiflorum es una planta que entrega
una flor de exquisito aroma. Su aceite es muy apreciado
en perfumería. Es la base de muchos prestigiosos
perfumes. Posee un aroma dulce y floral por excelencia y
se comporta como nota media femenina.
Para su extracción se utilizan disolventes orgánicos
volátiles, porque el calor de la destilación destruye sus
componentes aromáticos. Su precio es tan elevado que
es más común encontrar sus reconstrucciones sintéticas.
Algunos lo sustituyen por el Ylang Ylang que tiene
propiedades aromáticas similares a un precio menor.
Lavanda
Es un género de plantas muy utilizado en perfumería,
donde destacan las especies Lavandula angustifolia,
Lavandula latifolia y Lavandula spica. Sus notas son
medias, tanto femeninas como masculinas. Se extrae por
la destilación de sus hojas y tallos tiernos, pero la mayor
concentración se encuentra en sus flores. Su principal
componente odorífero es el linalool, el cual es
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 56

frecuentemente sintetizado artificialmente, por este

motivo el aceite genuino es difícil de identificar para
personas con poca experiencia.
Es muy relajante y amigable con la piel.
Limón
Es la fruta del árbol Citrus limomun, de donde se extrae
un aceite esencial por el prensado en frío de la cáscara.
Entrega un aroma dulce y fresco de nota alta. Tienen la
propiedad de rescatar recetas que estaban destinadas al
fracaso, es el aceite esencial universal que armoniza con
todos los demás. Similares son la limeta y la lima. Su
principal componente es el limoneno.
Manzanilla Romana
La Anthemis nobilis es una hierba de cuyas flores se
extrae un aceite esencial de aroma floral, dulce, herbal y
fresco. Aporta notas femeninas herbales medias.
Mejorana
La Origanum marjorana es una hierba originaria del
norte de África y el Medio Oriente. Se utiliza en pequeñas
proporciones para matizar el perfume hacia un aroma
herbal masculino.
Menta
El aceite esencial de menta proviene de varias plantas
ricas en mentol: Mentha viridis, Mentha spicata o Mentha
x piperita. Aunque es de bajo precio y se utiliza en pocas
cantidades debido a su intenso aroma, está presente en
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 57

muchos perfumes prestigiosos. Aporta frescura e incluso

rescata recetas destinadas al fracaso. Es una nota
indiscutiblemente alta que armoniza primero en el
género femenino y luego con el masculino. Se extrae por
medio de la destilación de las hojas y tallos.
Mirra
Igual que el frankincienso y el benjuí, es una resina que
también se comercializa como aceite esencial, aunque no
lo sea. Se extrae del árbol Commiphora myrrha y es
utilizada desde la antigüedad en perfumería. Su aroma es
espiritual, complejo, masculino y nota baja.
Musgo de Roble
El Evernia prunastri es nota baja en perfumería,
ingrediente muy cotizado y usado en los perfumes
comerciales, aporta aromas herbales y amaderados que
buscan notas bajas masculinas.
Naranja
Es la fruta del árbol Citrus x aurantium de donde se
extrae un aceite esencial por el prensado en frío de la
cáscara. Entrega un aroma dulce con tendencia femenina,
es nota alta. Su principal componente es el limoneno. Es
muy similar a la mandarina y la toronja.
Nerolí o Azahar
Es el aceite esencial extraído de la flor del naranjo
amargo (Citrus x aurantium). Es muy apreciado en
perfumería, entrega un aroma delicado, floral, dulce,

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 58

balanceado y ligeramente cítrico, siendo nota media y

femenina. Se extrae por medio de disolventes orgánicos
volátiles, porque el calor de la destilación lo destruye.
Tiene poderes sedantes y relajantes fuertes. Se debe usar
con moderación.
Nuez Moscada (Myristica fragrans)
Tiene un aroma muy apreciado en perfumería como
nota baja masculina, especiada y fresca. Se extrae por
medio de la destilación de las semillas trituradas. Tiene
propiedades sedantes importantes.
Pachulí
El Pogostemon cablin es un clásico de la perfumería
como nota baja masculina herbal, terrosa y leñosa. El
aceite se extrae por destilación de las hojas, pero se debe
madurar hasta que alcanza un tono ámbar. Su mejor
versión se obtiene combinándolo con notas cítricas.
Petit Grain
Es el aceite que se extrae de las hojas del naranjo
amargo (Citrus aurantium) o de los frutos que recién han
brotado. Es un aroma muy apreciado en la perfumería.
Posee las mismas propiedades que el aceite de nerolí, a
excepción de su aroma que es más herbal.
Pino
El aceite apreciado en perfumería se extrae de las
agujas del árbol Pinus sylvestris, el que se extrae de su
madera no es adecuado en perfumería. Su aroma es nota

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 59

baja, fresca y maderada. Su principal compuesto es el

pineno.
Romero
El Rosmarinus officialis tiene la particularidad de que el
olor de su aceite difiere bastante del aroma que despide
la planta fresca, incluso puede llegar a confundirse con el
eucalipto, sin embargo, una vez diluido y mezclado con
otras hierbas ofrece su toque floral. Es nota media y
herbal en perfumería, aporta frescura. Se extrae por la
destilación de las hojas y tallos. Sus principales
compuestos son el eucaliptol y el pineno.
Rosa
La reina de las flores y de los aromas femeninos, es el
aceite más apreciado en perfumería, su aroma es
totalmente equilibrado, complejo y suave. Del género
Rosa son varias las especies que entregan aceite esencial,
todos similares, la más afamada es la rosa x damascena,
pero la más común es la Rosa x centifolia.
Salvia
La Salvia officialis es una hierba del mediterráneo. Su
aroma y propiedades recuerdan a la lavanda porque
comparten sus principales componentes, aunque es más
herbal y alcanforado. Es apreciado en perfumería como
nota media y herbal. Se extrae por medio de la destilación
de sus hojas y flores.

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 60

Sándalo
Dos árboles dan este aceite El Santalum álbum,
proveniente de la India y el Santalum spicatum
proveniente de Australia. Se encuentra entre los aceites
más costosos porque requiere elaborarse con árboles
muy viejos. Utilizado ampliamente en perfumería como
nota baja masculina y femenina. El mercado está lleno de
reconstrucciones sintéticas porque su precio es
realmente prohibitivo. Se extrae por la destilación de su
madera. Sus notas son espirituales, dulces y amaderadas.
Su principal componente es el santalol.
Vainilla
La Vainilla planifolia es la especia del Nuevo Mundo,
muy apreciada en perfumería como nota baja. La gran
mayoría de los aceites que ofrece el mercado son
elaborados a partir de la síntesis artificial. El aceite
esencial genuino es muy costoso. Se extrae por medio de
disolventes volátiles. Su principal componente es la
vanilina.
Vetiver
Este aceite esencial se extrae de la raíz del pasto
Chrysopogon zizanioides, luego se somete a
envejecimiento para eliminar componentes odoríferos
no deseados. Es nota baja en perfumería con un aroma
fresco, amaderado y dulce. Aunque en solitario no tiene
un olor precisamente agradable, da a los perfumes
masculinidad y elegancia.

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 61

Violeta
La Viola odorata es un ingrediente ocasional como nota
media y herbal en perfumes femeninos. El absoluto de
violeta es carísimo, la gran mayoría de los aceites que
ofrece el mercado son elaborados a partir de la síntesis
artificial. El genuino se obtiene por medio de la
destilación de las flores y hojas.
Ylang Ylang
La Cananga odorata es un árbol que entrega unas flores
amarillas muy aromáticas. En perfumería su aroma es
apreciado como sustituto o complemento del Jazmín.
Prácticamente tiene sus mismas propiedades aromáticas.

Las Tinturas
No todos los botánicos nos otorgan aceites esenciales,
o los tienen en cantidades tan pequeñas que se
necesitaría demasiada cantidad de materia vegetal para
obtener unas cuantas gotas. En esos casos una alternativa
es hacer una tintura con ellos. En realidad, es un proceso
muy simple. La materia vegetal se deja unas semanas
macerando en alcohol, luego se filtra y listo.

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 62

Tinturas de Resinas
Algunas plantas,
cuando sufren un
daño, exudan una
savia pegajosa que se
solidifica en
presencia del aire y
las protege de
infecciones. El ser
humano ha aprovechado el poder curativo y aromático de
estas resinas. El método de extracción que propongo es
una parte de resina por dos partes de alcohol. Es decir,
por cada 100 g de resina ocupamos 200 ml de alcohol de
96%.
Las resinas se deben manejar con precaución, no se
pueden usar puras en la piel porque son muy pegajosas y
dan una sensación desagradable, aunque no peligrosa. En
los perfumes funcionan como fijadores, es decir hacen
que el aroma perdure más en la piel, pero pueden
hacerlos turbios. Debemos tener cuidado de no confundir
los aceites esenciales con las tinturas, algunos botánicos
los encontramos en las dos presentaciones.
Debemos ser honestos, en la gran mayoría de los casos,
lo que se vende como aceite esencial es una disolución de
la resina en un aceite portador, por lo tanto, su fuerza es
menor.

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Algunos ejemplos de resinas utilizadas en perfumería

son:
Ámbar
Es la resina solidificada del árbol Pinus succinefera. Es
nota baja en perfumería con un aroma fresco.
Benjuí
Es la resina extraída del Styrax benzoin, árbol
procedente del sureste asiático. Es nota baja, oriental,
cálida y dulce. Se le atribuye aliviar los síntomas de la
gripe, la piel reseca y el reumatismo. Además de combatir
el mal aliento y los desequilibrios emocionales.
Copal
Es una resina aromática que se extrae de varias
especies del género Burseraceae, siendo muy importante
en los rituales religiosos de las culturas precolombinas del
área mesoamericana. Se le atribuye aliviar el dolor de
cabeza, los dolores de muelas y los desequilibrios
digestivos.
Estoraque
El Styrax officinale es la planta que exuda la resina
denominada estoraque. Ingrediente común de la
perfumería clásica.
Frankincienso
El frankincienso es la resina que se extrae de varios
árboles del género Boswellia. Del cuerno de África y de la

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 64

costa sur de la Península Arábiga proviene la Boswellia

sacra y la Boswellia frereana, de donde se extrae el
francoincienso más apreciado en perfumería, con un
delicado aroma balsámico ideal como nota baja y
masculina en perfumería. De la India proviene la
Boswellia serrata de aroma similar, pero de inferior
calidad.
Es una resina muy especial. Utilizada desde la
antigüedad con fines religiosos, es mencionada como uno
de los regalos de los reyes magos al niño Jesús. Se le
atribuye aliviar la piel reseca, reducir las arrugas, igualar
el tono de la piel, combatir los desequilibrios emocionales
y favorecer la meditación. También existe la creencia
popular de que aleja los malos espíritus. El incienso no es
un aceite, es sólido, se obtiene haciendo incisiones en el
tronco para recolectar la resina que brota y se solidifica.
Es aclamado como nota baja de varios perfumes de éxito
comercial.
Mirra
Esta resina proveniente del árbol Commiphora myrrha
es utilizada desde la antigüedad con fines religiosos. Es
mencionada como uno de los regalos de los reyes magos
al niño Jesús. Se le atribuye rejuvenecer la piel combatir
los desequilibrios emocionales y favorecer la meditación.
Es aclamada como nota baja de varios perfumes de éxito
comercial.

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Tinturas de Maderas Aromáticas

El proceso es muy similar al de las resinas. Se maceran
las maderas en alcohol. La proporción es muy intuitiva, el
alcohol debe ahogar la madera en su totalidad. Los más
tradicionales en perfumería son el palo santo y el sándalo.
Palo Santo
Esta madera es muy aromática (Bursera graveolens).
Tiene notas cítricas y avainilladas. Ha sido utilizado por las
culturas precolombinas con fines religiosos y
terapéuticos. Se le atribuye aliviar los síntomas de la
gripe, favorecer la meditación y repeler los mosquitos.
Sándalo
Madera extremadamente aromática, con notas sacras,
dulces y místicas. Desde la antigüedad se quema como
incienso en la India con fines espirituales. Es
extremadamente costoso.
Otras
Me parece que la cantidad de maderas que pueden ser
útiles en perfumería es muy grande. Yo he
experimentado con la Myroxylon balsamum, conocida
como chirraca en Costa Rica y que es del mismo género
que el bálsamo de Perú. También he logrado resultados
interesantes con las bayas tiernas de ciprés.

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 66

Tinturas Colorantes
Los perfumes no necesitan colorantes, los que se
utilizan con fines comerciales aportan toxicidad y se
deben evitar, además pueden manchar la ropa y la piel.
No obstante, los mismos aceites esenciales pueden
aportar color ambarino al perfume de forma natural,
también se puede macerar pétalos de flores para buscar
tonalidades variadas, pero no es necesario.
No obstante, podemos buscar botánicos de potencial
colorante, macerarlos en alcohol de 96% durante unas
semanas. Luego estas tinturas, ya filtradas, se agregarían
por gotas en el perfume. La flor de hibisco da un intenso
color magenta y la cúrcuma un intenso amarillo, debe
usarlos con precaución porque también podrían manchar
la piel o la ropa.

Los Perfumes Naturales

¿Qué es un perfume natural? No quiero dar una
definición de enciclopedia, para mí un perfume es un
complemento de vida para quién lo usa, una
manifestación de inspiración para quien lo crea y una
estimulación olfativa espiritual para ambos. Es una
mezcla de sustancias aromáticas armonizadas que nos
untamos en el cuerpo y el alma para provocar una
sensación placentera, tanto de quién lo usa como de
quién le acompaña. Un perfume queda plasmado en
nuestra memoria y nos evocará, por el resto de la vida,

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 67

los momentos más significativos de nuestra existencia.

Cada quién tendrá su propia definición.
Ahora, es necesario establecer cuáles son aquellas
características que definen a un perfume como natural:
• Ausencia total de sustancias químicas producidas
artificialmente.
• Ausencia total de derivados del petróleo, tanto en el
producto final como durante el proceso de
fabricación.
• Ausencia de sustancias minerales, salvo aquellas que
forman parte de la composición natural de la planta y
que no representen un riesgo para la salud humana,
como el agua.
• Presencia de sustancias aromáticas provenientes
estrictamente de las plantas y extraídos por medio de
la destilación, la maceración y la deshidratación.
• Cualquier alcohol que se use debe ser proveniente de
la fermentación producida por las levaduras, nunca
producido por reacciones químicas o extraído de
minerales.
¿Por qué un perfume natural?
Son demasiados los químicos artificiales que saturan
nuestra vida. Yo sospecho que son los principales
causantes de varias enfermedades. No puedo renunciar a
todos ellos, pero me he propuesto evitarlos en la medida
de lo posible. Iniciar por los perfumes es un buen punto
de partida.

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 68

Desde mi experiencia de vida, los aromas naturales son

más completos, tienen mayor complejidad, saturan
menos el olfato, son más agradables y favorecen una
conexión más espiritual con la naturaleza. Es cierto que
los perfumes naturales tienen menor poder de fijación,
sus aromas son más efímeros y persisten menos tiempo
en la piel, pero esto no es precisamente una desventaja.
En cuestiones de perfumes, también he renunciado a
la utilización de productos de origen animal como los
almizcles. Estoy convencido que podemos elaborar
perfumes exquisitos sin necesidad de hacer sufrir a los
animales.

Recetario de Perfumes
A continuación, comparto una serie de recetas que he
diseñado para este curso. Ustedes pueden usarlas tal
cual, pero yo les recomiendo que las adapten a sus
intereses y posibilidades. Si no tienen un aceite
sustitúyanlo por otro de la misma familia o de la misma
altura aromática. También pueden utilizar más o menos
esencia. Yo espero que ustedes se sientan libres de hacer
sus propios diseños. Utilicen este recetario como una
guía, solamente.

Agua de la Reina de Hungría

Su fama precede desde el siglo XIV, cuando era
utilizada diariamente por la reina Isabel de Hungría

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(1305-1380), según la creencia popular, la mantenía

joven y bella. En la actualidad, se le atribuye la capacidad
de retardar el envejecimiento de la piel, tonificándola y
tornándola suave y tersa. Su aroma equilibra las
emociones, alejando la tristeza y la ansiedad. También
calma dolores leves. Se utiliza como agua de baño, loción
de afeitar y repelente de mosquitos. Esta receta permite
preparar 100 ml de perfume:
Receta de la esencia:
• 1 ml de aceite esencial de hierbabuena.
• 10 gotas de aceite esencial de clavo.
• 1 ml de aceite esencial de romero.
• 1 ml de aceite esencial de lavanda.
• 1 ml de aceite esencial de bergamota.
• 1 ml de aceite esencial de naranja.
• 2 ml de aceite esencial de lima.
• 2 ml de aceite esencial de geranio.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Agua de Colonia
Tomó el nombre de la ciudad de Colonia, donde fue
diseñada a principios del siglo XVIII por el perfumista
italiano Giovanni María Farina. Gracias a su frescura y
aroma suave sobresalió entre sus predecesores franceses
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aceitosos, cargados y empachosos. Su receta original es

secreta, pero se puede preparar una aproximación con
aceites esenciales. Esta receta permite preparar 100 ml
de perfume:
Receta de la esencia:
• 5 gotas de aceite esencial de canela.
• 1 ml de aceite esencial de hierbabuena.
• 1 ml de aceite esencial de limón.
• 2 ml de aceite esencial de naranja.
• 2 ml de aceite esencial de bergamota.
• 2 ml de aceite esencial de lavanda.
• 2 ml de aceite esencial de cedro
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Agua de Florida
Es una interpretación
americana del Agua de
Colonia, realizada por la
casa Murray & Lanman´s
a principios del siglo XIX.
Se prepara con
bergamota, canela, clavo,
geranio, limón, romero y
naranja. Fue adoptada por la santería cubana y en la
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 71

actualidad es utilizada para “purificar” los utensilios

mágicos. Es famosa por aliviar el dolor de pies. Esta receta
permite preparar 100 ml de perfume:
Receta de la esencia:
• 5 gotas de aceite esencial de canela.
• 10 gotas de aceite esencial de romero.
• 10 gotas de aceite esencial de clavo.
• 1 ml de aceite esencial de menta.
• 1 ml de aceite esencial de limón.
• 2 ml de aceite esencial de bergamota.
• 2 ml de aceite esencial de naranja.
• 3 ml de aceite esencial de geranio.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Aceite Para La Unción

Los aceites perfumados han sido utilizados desde la
antigüedad en rituales espirituales. Esta fórmula la diseñé
pensando en las manifestaciones religiosas del Medio
Oriente. Permite preparar 50 ml de perfume:
Receta de la esencia:
• 5 gotas de aceite esencial de canela.
• 1 ml de aceite esencial de mirra.
• 1 ml de aceite esencial de cedro.
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• 1 ml de aceite esencial de jazmín.

• 2 ml de aceite esencial de limón.
Receta del perfume:
• 5 ml de esencia.
• 45 ml de aceite refinado de oliva.

Aceite Calmante
Este perfume está diseñado para acompañar la
conciliación del sueño. Permite preparar 50 ml de
perfume:
Receta de la esencia:
• 10 gotas de aceite esencial de clavo.
• 10 gotas de aceite esencial de azahar.
• 1 ml de aceite esencial de anís.
• 1 ml de aceite esencial de nuez moscada.
• 1 ml de aceite esencial de lavanda.
• 1 ml de aceite esencial de bergamota.
Receta del perfume:
• 5 ml de esencia.
• 45 ml de aceite de almendra.

Aceite Para Meditar

Esta receta está diseñada para favorecer la meditación.
Permite preparar 50 ml de perfume:
Receta de la esencia:
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• 1 ml de aceite esencial de frankincienso.

• 1 ml de aceite esencial de sándalo.
• 1 ml de aceite esencial de jazmín.
• 1 ml de aceite esencial de naranja.
• 1 ml de aceite esencial de cedro.
Receta del perfume:
• 5 ml de esencia.
• 45 ml de aceite de almendra.

Aroma de Heno de Pravia

Salió al mercado en 1905 un jabón delicado llamado
Heno de Pravia con una intensa y agradable fragancia.
Aún nos cautiva a muchos, me pareció interesante
acercarme a su aroma. Esta receta permite preparar 100
ml de perfume:
Receta de la esencia:
• 1 ml de aceite esencial de sándalo.
• 1 ml de aceite esencial de menta.
• 1 ml de aceite esencial de romero.
• 2 ml de aceite esencial de geranio.
• 2 ml de aceite esencial de bergamota.
• 3 ml de aceite esencial de lavanda.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.
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Perfume de la Odalisca
A inicios del siglo XX la perfumería se convirtió en una
rama de la química industrial. En 1921 Ernest Beaux
diseñó el Chanel Número 5. A partir de una combinación
de aromas artificiales y naturales creó una hermosa
fragancia que aún se mantiene vigente. También
podemos diseñar perfumes de aromas exquisitos a partir
de aceites esenciales.
En esta fórmula que llamé Odalisca busqué expresar
sensualidad. Las flores orientales como el jazmín de
Persia, la rosa de Damasco y el geranio perfumaban la piel
de las odaliscas en los harenes de los sultanes turcos. Aún
en la actualidad, los aromas florales se relacionan con el
erotismo, estimulan la atracción y relajan las emociones.
Esta receta permite preparar 100 ml de perfume:
Receta de la esencia:
• 10 gotas de aceite esencial de clavo.
• 10 gotas de aceite esencial de sándalo.
• 1 ml de aceite esencial de lavanda.
• 1 ml de aceite esencial de geranio.
• 1 ml de aceite esencial de naranja.
• 1 ml de aceite esencial de menta.
• 2 ml de aceite esencial de limón.
• 3 ml de aceite esencial de jazmín.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.

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• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Perfume Mercader de Venecia

En 1938 salió al mercado un perfume llamado Old Spice
diseñado por Albert Hauck. Una fragancia masculina que
se mantiene con éxito comercial. Yo también busqué
diseñar una receta de identidad masculina y aromas
especiados. Esta receta permite preparar 100 ml de
perfume:
Receta de la esencia:
• 5 gotas de aceite esencial de canela.
• 10 gotas de aceite esencial de jazmín.
• 1 ml de aceite esencial de naranja.
• 1 ml de aceite esencial de benjuí.
• 1 ml de aceite esencial de anís.
• 1 ml de aceite esencial de geranio.
• 1 ml de aceite esencial de nuez moscada.
• 2 ml de aceite esencial de limón.
• 2 ml de aceite esencial de cedro.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

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Perfume Bosque de Pino

El perfume Pino Silvestre fue diseñado por Lino Vidal y
salió al mercado en 1955. Es un clásico que ha inspirado
a otros perfumes como Polo de Ralf Lauren (1978) y
Victorinox Swis Army Forest (2012). Su aroma es
masculino y amaderado. Yo también busqué inspiración
acá y obtuve esta fórmula que rinde para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 5 gotas de aceite esencial de musgo de roble.
• 1 ml de aceite esencial de limón.
• 1 ml de aceite esencial de lavanda.
• 1 ml de aceite esencial de bergamota.
• 1 ml de aceite esencial de nuez moscada.
• 1 ml de aceite esencial de bayas de enebro.
• 1 ml de aceite esencial de agujas de ciprés.
• 2 ml de aceite esencial de cedro.
• 2 ml de aceite esencial de agujas de pino.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Mi Versión Vegetal de “Amor y Psique”

No es un perfume que haya salido al mercado, más
bien sus ingredientes son mencionados en la afamada
novela de Patrick Suskind titulada “El perfume, historia de
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 77

un asesino”. El autor cuenta como este perfume

desquició a la aristocracia francesa del siglo XVIII. Cuando
diseñé esta fórmula tuve que adaptar los ingredientes a
mi órgano. Rinde para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 10 gotas de aceite esencial de azahar.
• 10 gotas de aceite esencial de romero.
• 1 ml de aceite esencial de jazmín.
• 1 ml de aceite esencial de benjuí.
• 1 ml de aceite esencial de clavo.
• 1 ml de aceite esencial de limón.
• 1 ml de aceite esencial de geranio.
• 2 ml de aceite esencial de bergamota.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Perfume Naranja Dulce

Un perfume femenino, floral y sensual. Rinde para 100
ml.
Receta de la esencia:
• 1 ml de aceite esencial de azahar.
• 1 ml de aceite esencial de benjuí.
• 1 ml de aceite esencial de Jazmín.
• 2 ml de aceite esencial de cedro.
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 78

• 2 ml de aceite esencial de bergamota.

• 4 ml de aceite esencial de naranja.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Perfume Rosa Cítrica

Un perfume femenino, floral, fresco e impetuoso.
Rinde para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 10 gotas de aceite esencial de clavo.
• 1 ml de aceite esencial de menta.
• 1 ml de aceite esencial de jazmín
• 1 ml de aceite esencial de lavanda.
• 1 ml de aceite esencial de limón.
• 2 ml de aceite esencial de naranja.
• 2 ml de aceite esencial de geranio.
• 3 ml de aceite esencial de rosa.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

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Esencia San José Carpintero

Esta receta responde a un encargo de una devota del
Santo para usarla en un quemador de aceite. La fragancia
nos traslada a Tierra Santa en tiempos de San José
Carpintero. Podemos imaginar su taller emanando
aromas a madera de cedro, de pino, de acacia y de olivo.
Las maderas orientales facilitan la concentración, la
meditación y la oración.
Receta de la esencia:
• 1 ml de aceite esencial de canela.
• 1 ml de aceite esencial de pachulí.
• 1 ml de aceite esencial de vetiver.
• 1 ml de aceite esencial de limón.
• 2 ml de aceite esencial de bergamota.
• 2 ml de aceite esencial de agujas de pino.
• 2 ml de aceite esencial de cedro.
• 5 ml de aceite vegetal.

Perfume de la Fortuna
Un perfume inspirador de devoción y femenino. Rinde
para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 5 gotas de aceite esencial de canela.
• 10 gotas de aceite esencial de romero.
• 1 ml de aceite esencial de ylang ylang.
• 1 ml de aceite esencial de anís.
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• 1 ml de aceite esencial de geranio.

• 2 ml de aceite esencial de bergamota.
• 2 ml de aceite esencial de lavanda.
• 3 ml de aceite esencial de hierbabuena.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Perfume Herbal
Un perfume femenino, herbal, fresco e impetuoso.
Rinde para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 10 gotas de aceite esencial de menta.
• 10 gotas de aceite esencial de hierbabuena.
• 1 ml de aceite esencial de manzanilla.
• 1 ml de aceite esencial de pachulí.
• 1 ml de aceite esencial de vetiver.
• 3 ml de aceite esencial de limón.
• 3 ml de aceite esencial de lavanda.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

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Perfume Floral Femenino Simple

Un perfume femenino, herbal, fresco e impetuoso.
Rinde para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 1 ml de aceite esencial de lavanda.
• 1 ml de aceite esencial de naranja.
• 2 ml de aceite esencial de ylang ylang.
• 3 ml de aceite esencial de árbol de té.
• 3 ml de aceite esencial de geranio.
Receta del Perfume:
• 90 ml de alcohol etílico al 96%.
• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Perfume Amaderado Masculino Simple

Un perfume masculino, cítrico, fresco e impetuoso.
Rinde para 100 ml.
Receta de la esencia:
• 1 ml de aceite esencial de bayas de enebro.
• 1 ml de aceite esencial de nuez moscada.
• 2 ml de aceite esencial de agujas de pino.
• 3 ml de aceite esencial de bergamota.
• 3 ml de aceite esencial de cedro.
Receta del Perfume:

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• 90 ml de alcohol etílico al 96%.

• 10 ml de esencia.
• 2 ml de glicerina vegetal.

Curiosidades Históricas de los Perfumes

No sabemos cuando el ser humano preparó su primer
perfume, quizá en la época más antigua posible. Durante
muchos años quemamos diferentes tipos de plantas para
ofrendar a los dioses, así nacieron los inciensos. Las
evidencias más antiguas de perfumes líquidos para untar
en el cuerpo las encontramos en Egipto.

Los Perfumes del Antiguo Egipto

Frascos intactos de aceites perfumados fueron
encontrados en las tumbas de los faraones. Los murales y
papiros dan fe de su uso y de su proceso de fabricación.
Los egipcios usaban gran variedad de ingredientes para
elaborar sus perfumes, muchos de ellos provenientes de
sus propias tierras. Apreciaban flores como el lirio, el iris,
el mirto y el loto y plantas aromáticas como la menta, la
mejorana y el eneldo. También importaban ingredientes
exóticos como el jazmín, la canela, el azafrán, el
Frankincienso, la mirra y el ámbar.
Para capturar los aromas maceraban los ingredientes
en aceites vegetales como el baq (extraído de la nuez
ben) o grasas de animales como el buey o el pato. Los
perfumes eran guardados en delicados frascos de

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alabastro fino, cerámica esmaltada o vidrio decorado. Los

utilizaban para aromatizar las pelucas y el cuerpo en
general. Se fabricaban en talleres especializados y su
consumo estaba generalizado para quienes pudieran
permitírselo.
Plinio, un escritor romano, documentó los ingredientes
de un perfume egipcio: Alheña, aceite de olivas verdes,
cardamomo, lirio amarillo, aspálato, abrótano, juncia,
mirra y pánace. Dioscórides, un médico griego, también
describió los detalles de varios perfumes.
Metopion
Se preparaba con resina de gálbano, almendras
amargas, aceite de olivas verdes, cardamomo, junco
oloroso, cálamo aromático, miel, vino, mirra,
carpobálsamo y resina.
Mendesio
Aceite de balanito (Balanites aegyptiaca), mirra, casia y
resina de gálbano.
Reproducción de un Perfume Antiguo Egipcio
Ingredientes:
• 50 ml de aceite de oliva virgen.
• 5 gramos de canela.
• 5 gramos de mirra.
• 5 gramos de cardamomo.
Procedimiento:

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• Macere todos los ingredientes un mes y luego filtre.

Perfumes Bíblicos
La Biblia es una excelente fuente para comprender los
usos y costumbres de las personas antiguas en relación
con los perfumes. Voy a citar textualmente tres
ejemplos:
Libro de Éxodo
“Continuó hablando Jehová a Moisés, y le dijo:
«Tomarás especias finas: de mirra excelente, quinientos
siclos, y de canela aromática, la mitad, esto es, doscientos
cincuenta; de cálamo aromático, doscientos cincuenta;
de casia, quinientos, según el siclo del santuario, y de
aceite de olivas, un hin. Prepararás con ello el aceite de la
santa unción, un ungüento superior, preparado según el
arte del perfumista. Éste será el aceite de la unción
santa…
«Toma especias aromáticas, estacte y uña aromática,
gálbano aromático e incienso puro; todo en cantidades
iguales, y harás con ello, según el arte del perfumador, un
incienso perfumado, bien mezclado, puro y santo.»”
Evangelio de San Juan
María trajo unos trescientos gramos de perfume de
nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús; luego
se los secó con sus cabellos. Y toda la casa se llenó del
aroma del perfume.

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Evangelio de San Lucas

Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo
en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro
lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús,
de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los
secó con los cabellos; también se los besaba y se los ungía
con el perfume.

Los Perfumes en la Antigua Roma

Los romanos usaban como base aceite de olivo, de lino
o de sésamo. Como conservantes agregaban el cinabrio o
la orcaneta. Como aromáticos usaban la rosa, la mirra, la
canela, el azafrán, el nardo, el narciso y el membrillo. Los
romanos dominaron la técnica del prensado, el macerado
en frío y el macerado en caliente para atrapar los aromas.
Los pétalos de flores se iban reemplazando
periódicamente para acentuar la intensidad.
Los perfumes se producían y vendían en
establecimientos especializados. La perfumería era
manejada por una familia que guardaban con recelo sus
recetas y técnicas. Los perfumes se almacenaban en el
costoso alabastro o en el más económico vidrio. Igual que
los egipcios, en el mundo romano se perfumaban tanto
los hombres como las mujeres, pero su consumo estaba
más extendido entre toda la población, había perfumes
baratos y otros muy exclusivos.

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El Aporte Tecnológico Árabe

La perfumería avanzó realmente rápido cuando los
árabes dominaron y perfeccionaron la destilación. No
sólo aprendieron a purificar el agua, lograron destilar
alcohol de alta graduación y obtuvieron los primeros
aceites esenciales de plantas aromáticas. Al-Kindi (801-
873) mezcló gran cantidad de botánicos en su alambique
y diseñó una gran cantidad de recetas de perfumes y
cosméticos. Sus técnicas se expandieron por el mundo
árabe y llegaron a las ciudades italianas en el contexto de
las Cruzadas. En el siglo XV, el comercio entre Italia y
Medio Oriente estaba muy desarrollado y los perfumistas
italianos tenían acceso a ingredientes exóticos de África y
Asia.

La Perfumería Clásica Francesa

Quienes desarrollaron la perfumería con base en
aceites esenciales y alcohol fueron los perfumistas
italianos a finales de la Edad Media. Pero el gran
desarrollo de la perfumería clásica se dio en Francia. Los
franceses convirtieron la perfumería en un arte nacional.
En el siglo XVIII gran parte de la economía francesa estaba
destinada a la producción de flores como el narciso, la
tuberosa y la lavanda, además se importaban
ingredientes de todo el mundo, como la bergamota de
Italia o las rosas de Turquía. Las calles de París estaban
llenas de talleres de maestros perfumistas y las recetas
fueron infinitas. La perfumería natural francesa terminó
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en el siglo XX, cuando se descubrieron los aromas

artificiales y se inició una nueva era.

Prefacio
No quise cansarlos con largas introducciones, por este
motivo en su lugar coloqué una receta en primera
instancia. Quiero de todo corazón que este escrito les sea
de provecho. Yo sé que la mayoría de ustedes quería ir al
grano. Así me pasó hace años, cuando inicié. Pero ahora
que tengo su atención, me presento: Mi nombre es
Wagner Ramírez, y deseo ser una mano amiga en este
camino.
El interés por la fabricación artesanal de perfumes me
nació durante la planificación de una clase de Historia.
Necesitaba abordar el tema de la Revolución Francesa y
quería llevar a mis estudiantes un elemento que les
permitiera establecer una conexión entre su realidad y la
sociedad francesa del siglo XVIII. Se me ocurrió llevarles
una réplica de un perfume francés de la época y hablarles
del proceso de su fabricación para aterrizar en temas
económicos y sociales.
Me vi obligado a investigar, porque no dominaba el
arte de hacer perfumes. Tampoco tenía claridad sobre las
técnicas y los ingredientes.
Fue así como me encontré con una novela titulada “El
perfume: historia de un asesino” del escritor alemán
Patrick Süskind. Ahí se detallaba el proceso y los

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ingredientes necesarios. Desde hacía años atrás contaba

con un mini taller de licorería artesanal, otra de mis
aficiones, ahí encontré todo el equipo que necesitaba,
destiladores, instrumentos de medición, alcohol y
algunas especias. El día que llevé una réplica de perfume
del siglo XVIII a mis estudiantes de Historia me sentí muy
satisfecho como profesor.
No me detuve ahí, convertí la perfumería artesanal en
una pasión más. Pero tuve otro punto de inflexión:
Cuando mi investigación me permitió comprender la gran
cantidad de químicos peligrosos que se usan en los
perfumes actuales, decidí enfocarme en la perfumería
natural.
Mi instinto docente me motivó a compartir con
ustedes toda la información valiosa que he recopilado por
una década de ardua lectura e insistente
experimentación. Mi intención fue hacerlo con el
lenguaje más accesible posible, para que todos y todas
podamos avanzar en este campo de conocimiento.
Gracias por leer este escrito, espero que lo hayan
disfrutado y lo encuentren útil.

Wagner Ramírez