CADEIA TÊXTIL

O complexo têxtil engloba vários segmentos:

Produção de Fibras
↓ Fiação

↓ Tecelagem
↓ Malharia

↓ Confecção

Podem também ser incluídos na cadeia têxtil segmentos dos setores agroindustrial,
químico e de bens de capital, responsáveis pelo fornecimento de matérias-primas e
equipamentos.
Cada um desses segmentos tem seu próprio padrão de comportamento econômico,
com especificidades relativas à matéria-prima, tecnologia, mercados, etc. Podem também
ser fases sequenciais dentro de uma mesma empresa têxtil que, dependendo de grau de
integração, dedica-se a uma, a algumas ou a todas as etapas de produção.
As empresas integradas, normalmente, produzem dos fios (fiação) até o acabamento
final do tecido, e algumas vão até a confecção.

Fluxograma Simplificado da
Cadeia Têxtil

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 Esses setores são interdependentes e apresentam numerosos elos entre si e com
outros setores industriais. O processo de produção têxtil é, no entanto, relativamente linear e
independente: o resultado de cada etapa de produção pode alimentar a etapa seguinte
independente de fatores como escala e tecnologia de produção. O maquinário têxtil é
desenvolvido para produzir fios e tecidos e as fibras são usadas para fabricá-los.
Os artigos fabricados ao longo da cadeia produtiva têxtil podem ser agrupados em
quatro grandes segmentos:

1) Fios Têxteis: podem ser naturais ou sintéticos ou uma combinação

entre ambos;

2) Tecido: é o produto final da tecelagem;

3) Malha ou tricô: dispensa a necessidade de fios de trama, sendo

produzido a partir de um ou mais fios que se entrelaçam entre si, feitos à mão ou à
máquina;

4) Confecções: constitui o produto final da cadeia produtiva têxtil-

vestuário.

QUAIS OS MOTIVOS DE SE VESTIR?

Segundo estudos antropológicos: proteção, pudor e enfeite.

FUNÇÕES DO VESTUÁRIO

Assim como a alimentação e a moradia, o vestuário constitui para o homem uma

das necessidades fundamentais, podendo exercer as seguintes funções:

 Função Protetiva: o vestuário deve oferecer proteção contra os agentes

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 atmosféricos como, por exemplo: frio, vento, calor, poeira e a neve, e
também em possíveis riscos em atividade exercida no trabalho e em
práticas esportivas;

 Função Estética: ligada ao aspecto da moda, situada na exploração dos

elementos visuais e táteis como: cor, brilho, textura e caimento;

 Função de Identificação: através da maneira que uma pessoa se veste, é

possível identificar a sua profissão, classe social, assim como suas
possíveis preferências, pois o vestuário desempenha uma forte carga
simbólica, sendo assim a roupa pode ser considerada como um meio de
comunicação, utilizando a linguagem não verbal;

O PRODUTO COMO CENTRO DA EMPRESA

Toda empresa tem a sua própria filosofia do que seja o mercado e a quem o seu
produto deve atingir.

O produto como centro da empresa exige o conhecimento de todas as condições

atuais determinantes, desde sua concepção até sua distribuição.

A partir do produto é que se determina:

 a previsão de vendas;

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 a necessidade dos recursos financeiros;
 o dimensionamento dos materiais, dos equipamentos e da mão de obra
necessárias;
 previsão do lucro.

Fluxograma do Método Atual

Promoção Propaganda
deVendas

Consumidor

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 Planejamento e Desenvolvimento do Produto

O planejamento do produto é necessário para que esse apresente características

intrínsecas e extrínsecas que lhe permite fugir a tendência de homogeneização de preços e
produtos no mercado, o que demandaria mais esforços para a sua comercialização e
diminuiria a autonomia da empresa na fixação do preço do produto.

O ciclo de vida de um produto pode ser dividido em quatro fases:

 introdução;
 crescimento;
 maturidade;
 declínio.
Quando afirmamos que um determinado produto encontra-se no estágio do declínio,
estamos nos restringindo a algum (ou alguns) dos submercados, pois um mesmo produto pode
estar em declínio para um determinado público alvo e no entanto, estar na maturidade para um
outro, e ainda no estágio de crescimento para um terceiro público alvo.

Criação de Novos Produtos – Lançamento de

Coleções

No momento do desenvolvimento de novos produtos ou no lançamento de coleções, a

empresa deve voltar-se incisivamente para a captação dos desejos e necessidades dos
consumidores. Pois serão estes desejos e necessidades, condicionado pelos objetivos gerais da
empresa, a disponibilidade e o uso efetivo dos recursos, que orientarão o processo de criação.
Existem alguns fatores a serem considerado no processo de criação:

 desejos e necessidades do consumidor;

 objetivos gerais da empresa;
 disponibilidade e uso efetivo dos recursos.

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 ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DA ROUPA

CROQUI – desenho da idéia do modelo que dará origem a todo o processo.

MODELAGEM – os moldes são desenvolvidos a partir do desenho do estilista

obedecendo à medida da tabela adotada.

CORTE – o tecido é cortado de acordo com os moldes.

MONTAGEM – as partes cortadas das peças são unidas, passando por operações
emáquinas diferenciadas.

PRIMEIRA PROVA – prova da roupa montada, isto é, sem acabamento.

ACABAMENTO – as operações de finalização da roupa são executadas: limpeza,

colocação de botão, caseamento, etc.

SEGUNDA PROVA – prova definitiva que depois de aprovada será a matriz da

peça piloto.

PILOTO – nome dado à peça de roupa que servirá de base para reprodução;
modelo,protótipo.

FICHA TÉCNICA – desenho e análise técnica da roupa.

ETAPAS DA REPRODUÇÃO DA ROUPA

AMPLIAÇÃO – os diferentes tamanhos/manequins são desenvolvidos a partir do molde

inicial, obedecendo a uma escala padrão.

RISCO – os diferentes tamanhos são encaixados e riscados no enfesto, buscando

o melhor aproveitamento do tecido.

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 CORTE – o tecido é organizado no enfesto garantindo o corte em grande quantidade.

MONTAGEM – mesmo procedimento da fase de pilotagem, mas em escala industrial.

ACABAMENTO - mesmo procedimento da fase de pilotagem, mas em escala industrial.

PASSADORIA – as costuras são assentadas e é possível marcar detalhes das

dobras,vincos, pregas e caimento.

CONTROLE DE QUALIDADE – inspeção feita para garantir que o produto

não tenha nenhum tipo de defeito.

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

A Ficha Técnica tem por objetivo definir tecnicamente o modelo, ou seja, o produto, para
os departamentos de engenharia de produção, custo, pcp e para as linhas de produção. Nela
deve conter todas as informações pertinentes a todo o processo de produção (desenho técnico,
informações sobre matéria-prima e o modo de produção) para que os diferentes setores
(modelagem, gradação, encaixe, corte e produção) possam cumprir com exatidão as etapas da
produção. É um documento de extrema importância que deve ser lido por todos os setores da
empresa, pois consiste num dossiê da peça.
Por isso, é necessário que todas as partes componentes da ficha sejam perfeitas pois
qualquer erro que houver pode acarretar inúmeros problemas, tais como:

 referências trocadas;
 quantidade maior ou menor de matéria-prima e aviamentos;
 falha na determinação dos custos,etc.

Cada empresa desenvolve a ficha técnica de acordo com suas necessidades e realidade.
Os critérios são estabelecidos de acordo com o tipo de produto e a organização de sua
produção. No entanto, para que ela seja completa, recomenda-se que ela contenha:

1 – CABEÇALHO: referindo o nome da empresa (logomarca), a data, a

coleção, o nome da peça (tipo de produto), sua referência, uma breve descrição (ex.

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saia balonê), designer responsável, código do molde e modelista responsável.

2 – DESENHO TÉCNICO: de frente, de costas e, se necessário, de lateral.

DADOS DOS MATERIAS UTILIZADOS:

Matéria-prima:

a) Principais tecidos: fabricante, fornecedor, largura, quantidade

consumida, preço em metros ou quilos, referência, composição, variantes de cores e
encolhimento.
b) Materiais auxiliares: entretelas, forro e outros com suas especificações.

Aviamentos: ex.: botões, zíper, cordões, strass, etc.

Deverão ser especificadas as variantes de cores, referência, tamanho, quantidade

consumida, fornecedores e preço por unidade. Linhas e fios – titulação e consumo.

3 - ETIQUETAS: marca, tamanho, composição do tecido, tipo de etiqueta e

local a ser colocada.

4 - BENEFICIAMENTO: quando o produto irá passar por um processo de

transformação antes ou após a confecção, como: tingimento, estamparia bordado ou
lavagem.

5 – GRADE DE TAMANHO: quadro com os tamanhos e o número de peças

que serão produzidas.

6 – SEQUÊNCIA DE MONTAGEM: ordem em que a peça é costurada.

7 – SEQUÊNCIA OPERACIONAL: definição descritiva sobre as operações;

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os tipos de maquinários; ferramentas a serem utilizadas pra todas as partes da peça;
tipos de pontos; pontos por cm; perfil do ponto que serão utilizados.

8 – MINUTAGEM: tempo de trabalho gasto em cada operação.

9 – MODELAGEM PLANIFICADA: as partes do molde desenhadas

separadamente.

10 – DESCRIÇÃO DA PEÇA: como será passada e embalada (sacos

plásticos, cabide, caixas de papelão, protetores pra transporte e armazenamento, etc).

11 – TABELA DE MEDIDAS: para orientar na costura e no controle de

qualidade da peça pronta.

SETOR OPERACIONAL DA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO

 Corte;
 Linha de produção;
 Acabamento.

As atividades do corte podem ser divididas em:

1 – Estocagem do tecido;
2 – Risco e estudo de encaixe;
3 – Enfesto;
4 – Corte;
5 – Separação;
6 – Marcação;
7 – Estocagem dos lotes.

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 A linha de produção divide-se em três etapas principais:

1 – Preparação;
2 – Montagem;
3 – Acabamento.

As atividades do acabamento são dividas em:

1 – Revisão;
2 – Colocação de acessórios;
3 – Passamento;
4 – Lavanderia.

O CORTE

Funciona como um programador para as unidades de costura.

Objetivo: alimentar o setor de produção nas quantidades de peças, modelos adequado

eno tempo certo.

Efeito do corte sob o custo: o custo do tecido representa 50% do valor de venda.
Efeito do corte sob a qualidade: valor comercial, desperdícios.

SALA DE CORTE

A sala de corte obrigatoriamente deve ser um local ventilado e iluminado. Nela deve
conter:

 mesas para corte;

 espaço suficiente para se trabalhar e transitar entre elas;
 espaço nas suas extremidades para manusear as peças de tecidos;
 área para um pequeno estoque de tecido;
 área para estoque de lotes cortados.

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 PROFISSIONAIS E TAREFAS DO CORTE

1 – ENCARREGADO

 Recebe ordens de fabricação do setor PCP;

 Distribui sequência e prioriza o trabalho no setor;
 Controla a qualidade e produção;
 Motiva e mantém ordem e disciplina.

2 – RISCADOR

 Prepara os riscos marcadores encaixando os moldes corretamente e

aproveitando o máximo do tecido. Essa atividade mal executada gera
sérios prejuízos para a organização. Qualquer economia é bem vinda,
principalmente de matéria-prima;
 Faz cópia ampliando os riscos em miniatura procurando manter a cópia fiel
do original;
 Arquiva os moldes para que se mantenham em perfeito estado;
 Procura manter-se sempre adiantado à produção dos enfestadores.

3 – ENFESTADOR

 Enfesta manualmente ou com máquina;

 Controla a qualidade do tecido a ser enfestado;
 Elimina os defeitos durante o infestamento;
 Controla a utilização dos tecidos de acordo com os padrões;
 Controla a utilização dos tecidos para corrigir combinações diferentes.

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 4 – CORTADOR

 Corta toda a produção;

 Corta com tesoura (corte unitário), lâmina redonda (poucas camadas), faca
reta, serra fita ou prensa (bastante camadas);
 Checa a qualidade periodicamente para conseguir combinações diferentes;
 Faz piques e furos.

O profissional desta atividade, além de ser treinado para ser cuidadoso na utilização do
seu equipamento, deve ser alertado a observar que qualquer deslize seu todo o trabalho (risco,
enfesto, etc.) poderá ser inutilizado, causando com isso danos consideráveis.

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