Módulo Zero – Razões Para Se Vestir Bem

• Razão 01: Se vestir bem abre portas, queima etapas, você gasta menos energia para
conseguir chegar ao patamar que se quer chegar e causar uma boa impressão. Todo
mundo gosta de estar perto de alguém de sucesso, associado a uma pessoa de sucesso.

• Razão 02: O benefício da dúvida. Por princípio, o homem que se veste bem, que se
apresenta bem e no seu melhor, é uma pessoa correta. Quando você se veste bem, você
fica com uma “aura” ao seu redor de que você é uma pessoa ligada em detalhes, uma
pessoa que se cuida, uma pessoa que está sempre se apresentando no seu melhor.

• Razão 03: Você nunca sabe quem você vai encontrar na rua. Você nunca sabe quem
você vai encontrar na rua, pode ser seu chefe, seus clientes, alguém que você pode fazer
parcerias. Por isso deve-se estar sempre bem vestido e bem apresentado para causar uma
boa impressão, as pessoas irão te tratar melhor.

• Razão 04: Você se transforma em um homem se sucesso. Você é aquilo que você
veste, “o hábito faz um monge”. Quando você coloca uma roupa que está bem em você,
você muda a sua forma de agir, vai agir naquele seu melhor. Você se sente como um
super-herói quando coloca a sua roupa de super-herói. Um estudo do FBI comprovou
isso, o ex-agente do FBI Joe Navarro explicou esse estudo que foi feito várias vezes
para analisar o comportamento dos agentes. Nesse estudo, o FBI queria saber como os
seus agentes iriam se comportar em determinada situação, uma situação fictícia, na qual
eles simulavam uma situação de conflito na qual havia reféns em um determinado país e
que precisava retirar esses reféns com segurança. Então o FBI colocou dois grupos com
agentes do FBI em salas diferentes, um grupo estava vestido de uniforme de combate e
o outro grupo estava vestido com ternos. O resultado dava sempre o mesmo, o grupo
que estava de uniforme sempre vinha com a solução bélica e o grupo que estava de
terno sempre vinha com uma solução diplomática e sem derramamento de sangue.

• Se vestir bem independente da ocasião, se vestir bem sempre.

• Vista-se bem de acordo com a ocasião.

• Vista-se de acordo com o patamar que você quer chegar, com o emprego que você quer
ter. Vista-se como alguém de sucesso.

• Pesquisa feita na universidade do Texas, no departamento de economia, concluiu que o

americano que se veste bem, durante a vida dele, ganha 232 mil dólares a mais do que
um americano que se veste de forma normal.

• Elegância: Até os anos 70 o homem sempre se preocupou em se vestir bem, era ligado
com o caimento, o tecido, o corte de suas roupas. O homem era preocupado com a
elegância.

Módulo 01 – Tamanho e Caimento – Prática

• Os fundamentos sempre servem tanto para camisa social, camisa polo, camiseta, etc.
• Primeira coisa a focar no tamanho: Linha dos ombros (costura) é a primeira coisa,
saber a altura da linha dos ombros, deve estar perfeito porque não da para ajustar se
estiver errado. Essa linha deve estar em cima da articulação (ossinho) que divide o
braço do ombro. É o ultimo osso antes de chegar ao braço.

• Segunda coisa a focar no tamanho: Colarinho, também não da para ajustar. Quando
for provar a camisa, deve-se fechar o colarinho e abotoar até o ultimo botão e conferir
se está confortável, se não está apertando. Para saber se o tamanho está certo deve-se
correr com um dedo em volta do colarinho e ver se está correndo com tranquilidade. Se
couber mais que um dedo ela está frouxa, se não couber um dedo está apertada.

• Terceira coisa a focar no tamanho: Comprimento da manga, a manga deve estar

passando a espessura de um dedo do osso do punho, deve estar cobrindo esse osso e
exatamente na divisão entre mão e braço. Quando estica o braço a manga não vai subir.
Nesse caso da para ajustar se estiver errado, só não da para esticar. Precisa saber se a
pessoa que vai encurtar a manga vai encurtar pela parte de cima da manga, pelos
ombros e não por baixo.

• Quarta coisa a focar no tamanho: Comprimento da camisa e largura na altura da

cintura, se ela não estiver acinturada e estiver sobrando um pouco de pano da para
ajustar, então não precisa se preocupar tanto com isso. De preferencia o ajuste deve ser
feito na parte das costas da camisa. No caso do comprimento da camisa, se ela estiver
curta demais não deve comprar. Se ela estiver longa também da para mandar ajustar,
tem que estar na medida certa para usar tanto para fora quanto para dentro da calça.

• Comprimento da camisa: Técnica dos sete dedos: Essa dica serve tanto para camisa
social quanto para camiseta e polo, podendo haver uma pequena variação quando não
for social. Para saber o comprimento certo para uma camisa, deve-se usar os cinco
dedos de uma mão fechada (não um palmo) mais dois dedos fechados da outra mão e
vai colocar esses sete dedos na parte mais superior da calça, no cós da calça (cintura) e
vai comer a medir a partir do dedão, colocando primeiro os cinco dedos de uma mão
depois mais os dois dedos da outra mão. Importante é não se curvar ao fazer essa
medida, deve-se fazer olhando para o espelho, com a coluna reta. Dobrar e marcar com
um alfinete a medida certa onde deve fazer o ajuste do comprimento da camisa. Esse
ajuste tem que fazer na parte da frente e de trás da camisa, normalmente a parte de trás é
mais longa que a da frente, então deve-se respeitar o tamanho original da camisa,
encurtando o mesmo que encurtou na frente. Deve encurtar a camisa respeitando o
desenho dela, usando as mesmas medidas em toda a camisa.

• Tamanho e medidas de calça: Essas medidas servem para qualquer tipo de calça, seja
ela jeans, social, caqui, chino, etc. O importante é que não pode sobrar pano.
Primeira coisa a fazer quando for provar uma calça deve-se olhar o tamanho para ver se
não está grande demais, é preciso examinar a calça, se ela estiver apertada já vai dar
para saber porque vai ficar desconfortável. Primeiro deve olhar a cintura, o ideal é você
não depender de cinto, para fazer a medida deve-se pegar os dois polegar e colar
dentro da calça e correr com eles pela calça (mesmo esquema do colarinho da camisa),
se sentir que os dedos estão correndo com um pouquinho de dificuldade (sem estar
frouxo demais), a calça está no tamanho de cintura certo. A segunda coisa a fazer é
examinar a região do quadril (onde fica a cueca), você vai “beslicar” calça com a mão e
ver se não está sobrando pano, não pode conseguir pegar a calça, se conseguir pegar a
 calça com a mão ela está larga, então não comprar essa calça. O máximo que pode é
conseguir pegar um pouquinho com o dedo. Deve fazer o mesmo esquema na bunda,
não pode ficar frouxo na parte da bunda e nem sobrando pano. Depois de examinar a
parte de cima da calça, pode começar a ir descendo, na parte da coxa tem que sobrar um
pouquinho mais de pano do que na parte do quadril, nessa parte você já consegue pegar
a calça com os dedos, pode conseguir pegar cerca da metade do dedo polegar ou a altura
de uma falange do dedo polegar, vai respeitando pelo menos uma falange do dedo
polegar para conseguir segurar. Na parte do joelho pode ser um pouquinho mais do que
na coxa. Se não conseguir pegar pelo menos isso na calça ela está apertada demais, se
conseguir pegar mais que isso ela está muito grande. Na parte da canela pode sobrar um
pouco mais, vai depender do gosto da pessoa. Pode agachar um pouco com a calça para
abrir as fibras do tecido e ver se quando vai sentar ela não está muito apertada. Outra
coisa mais importante que tudo são os fundilhos da calça, a parte entre as pernas, a
chamada cava ou cavalo. Nessa parte da calça não pode sobrar pano, para medir vai
usar a mesma técnica das outras partes da calça, pode conseguir pegar uma falange do
dedo polegar.

• Comprimento da bainha: Serve para qualquer tipo de calça. Técnica que vai deixar
com o caimento perfeito. Fazer essa medição sem meias e sem sapatos, fazer descalço.
A primeira coisa é que na parte de trás da calça, ela deve vir correndo na perna de cima
até em baixo sem nenhuma quebra, nenhuma dobra. Já na parte da frente da calça o
ideal é ver pouca quebra se possível uma quebra apenas dependendo do tecido às
vezes ficam duas porque o tecido fica duro. O importante é que na frente não fique
muita quebra, pouca coisa, nada de ficar aquela coisa de sanfona, e atrás fique reto e
sem quebra nenhuma. Para saber o tamanho certo da bainha, deve-se medir a distância
entre a barra de trás da calça e o solo, essa distância deve ser de aproximadamente de
2 centímetros (espessura de 1 dedo), quando medir não tocar no solo. Deve-se
conseguir ver o pé, o calcanhar. Não pode ter sanfona em baixo na calça.

• Tamanho paletó e Blazer: As medidas servem tanto para paletó de terno tanto para
blazer. No caso do paletó tem que ser a medida clássica, “medida James Bond”, já o
blazer como pode ser utilizado em locais um pouco mais informais pode ser um pouco
mais curto no comprimento para dar um ar de modernidade.

1) Comprimento do paletó: O comprimento ideal de um terno clássico deve ser um

pouco mais curto do que a cava (cavalo, gancho) da calça, então a cava da calça deve
estar na altura certa. Deve-se traçar uma reta horizontal na linha da cava e marcar mais
ou menos 3 dedos para cima e estabelecer o comprimento da barra do paletó. Outra
forma de fazer essa medida é olhar na parte de trás do paletó, a barra do paletó deve
estar um pouquinho acima da linha que divide a bunda da perna, deve estar cobrindo
praticamente a parte da bunda, nunca deve estar cobrindo toda a bunda.

2) Comprimento da manga: O comprimento da manga do paletó deve ser sempre mais

curto que o da camisa, deve ficar na altura do ossinho do punho, avançando um
pouquinho mais sobre o osso. A manga da camisa deve estar sempre aparente, mais
ou menos 1 centímetro (espessura de 1 dedo). Se for ajustar o comprimento da manga
deve sempre ajustar pela parte de cima da manga, nunca pela parte de baixo (área dos
botões).
 3) Linha de ombro: Na linha de ombro do paletó ou de blazer (até para casacos e
suéteres e qualquer coisa que vai colocar por cima da camisa), ela deve ficar sempre
um pouco mais para fora (cerca de 1 centímetro ou 1 dedo) da linha imaginária
(ossinho) que separa o braço do tronco. Lembrando que a linha de ombro é impossível
de ajustar.

4) Cintura: Tanto para paletó de terno e tanto para blazer, ele deve estar sempre bem
acinturado. Quando for ajustar a parte da cintura do paletó o blazer, ele deve ficar bem
ajustado, dando para colocar entre o botão fechado do paletó e a camisa (peito) no
máximo uma mão fechada com os dedos virados para o peito, se der para colocar
mais que isso, der para balançar a mão, é porque esta grande. Quando for acinturar um
paletó, a parte mais acinturada (estreita) deve ser na altura do botão de cima (quando for
paletó de dois botões). O paletó ou blazer deve estar sempre respeitando as proporções e
o formato do seu corpo, sempre em uma escala um pouco maior.
Lembrando que nunca se deve abotoar o botão de baixo. Quando está de pé sempre deve
deixa o paletó ou blazer abotoado (apenas deixar aberto em caso se estiver, por
exemplo, dando uma palestra, que precisa gesticular muito), mas quando for sentar deve
sempre desabotoar o paletó ou terno. Sentou desabotoou, levantou abotoou.

• Dica prática: sempre que for a uma loja para comprar uma roupa, sempre pegar um
número imediatamente inferior ao que você costuma utilizar, deve-se sempre ir ao
limite do tamanho para ver como fica o caimento dos tamanhos.

Módulo 01 – Tamanho e caimento – Slides

“Para quebrar as regras, você precisa primeiro conhecê-las”.

• Medidas chaves de uma calça: Deve ficar atento na largura da cintura, na altura do
cos, largura do quadril, largura da coxa, costura de dentro, costura de fora.

• O que precisa saber quando a camisa está esticada: Distância entre os ombros,
tamanho do peitoral (axila a axila), altura da camisa (base do colarinho até a barra) e
comprimento da manga. Essas medidas servem para quando você tiver uma camisa que
está perfeita, você poder replicar o caimento dessa camisa em outras camisas.

• Terno:

1) Ombros: a costura que divide a parte da frente da de trás do paletó tem que estar
bem no topo do ombro. Não pode ter “lombadas” no tecido nessa parte do ombro.

2) Camisa: o colarinho da camisa deve estar aparecendo mais ou menos uns 2

centímetros para fora do paletó. Não pode sobrar espaço atrás entre a lapela do paletó e
a camisa.

3) Paletó: o paletó deve estar abraçando o seu corpo, se acinturando nos lados. A parte
de trás dele não pode nunca ultrapassar a bunda, deve ficar um pouco acima da linha
que separa a bunda da perna.

4) Gravata: a ponta da gravata deve estar terminando na altura do centro da fivela do

centro.
 5) Calças: as calças devem ser estreitas desde a cintura até o topo do sapato, com uma
dobra apenas no vinco.

• Medidas da camisa:

1) Ombro: a costura deve ser sobre o osso externo do ombro, no ultimo ossinho do
ombro, não pode estar para fora. Deve ficar na curva do ombro.

Colarinho: deve ter espaço para correr em volta do colarinho com no máximo dois
dedos paralelos (um do lado do outro) quando o colarinho estiver fechado no ultimo do
botão.

Buraco do braço: tem que ser amplo apenas o suficiente para não restringir os seus
movimentos.

Manga: nem apertada nem bufante, deixando espaço para os teus movimentos.

Torso: tem que estar mais acinturado, respeitando o formato do corpo, respeitar as
proporções em uma escala maior. Deve contornar o corpo.

Comprimento da manga: deve terminar na linha entre a palma da mão e o punho, mais
ou menos uns 2 centímetros além do ossinho do punho.

• Comprimento da camisa para fora da calça: Lembrar-se da regra dos 7 dedos.

• O temido “X”: Efeito de “X” quando o paletó está fechado e você está em pé, se ele
estiver mal ajambrado, mal ajustado ou apertado, ele vai mostrar um “X” no tecido, na
parte do botão superior. É quando repuxa o tecido ao fechar o paletó.

• Quando for comprar um blazer ou terno, fazer o “teste do abraço” e o “teste do

cumprimento” para verificar se o buraco do braço não está muito grande e fica
repuxando o paletó quando executar esses movimentos.

Módulo 02 – Como Se Vestir Para o Seu Tipo de Corpo

1) Homens altos
• Altos vão bem de camisas com listras horizontais.
• Evitar um pouco as camisas com listras verticais.
• Fazer o possível para fatiar horizontalmente a sua altura.
• Calças com bainha italiana ajudam a “quebrar” a sensação de alto demais.
• Sempre tentar cortar a sua silhueta fatiando mais o seu corpo possível.
• Abusar de camisas xadrez de padronagem grande.
• Sapatos: Usar sapatos que tem detalhes em cima para desviar a atenção de quem vê
para baixo. Sapatos do tipo brogue são ótimos para isso. Sapatos e tênis devem ser
 diferentes da calça. Cintos desviam o foco da sua altura, usar cintos largos e com
fivelas maiores, desviando mais o olhar para a sua cintura e “fatiando” mais o seu
visual. No caso dos cintos casuais utilizar cintos com listras horizontais. Quanto mais
linhas horizontais tiver melhor, pois vai fatiar mais o seu visual. Nas camisas casuais
usar linhas horizontais, usar camisas xadrez com padronagem grande e camisas
coloridas com colarinho e punhos brancos. No caso das calças pode usar a barra
dobrada e barras italianas (jeans, caqui, chino e sociais). Nas calças casuais pode
abusar das calças mais modernas dobradas e com bainha mais curta. No caso dos
paletós e blazers, se você for alto e magro pode usar ombreiras que sejam discretas
(mas sem exagerar). Gravatas deve usar mais largas de preferência com listras
diagonais grandes e bem espaçadas e em tons diferentes, evitar gravatas slim. Paletó
de três botões favorecem os homens altos (mas estão fora de moda), os de dois botões
de preferência o botão superior deve ser o mais alto possível. O nó da gravata deve
ser o mais encorpado possível (exemplo o nó de Windsor). No caso de altos e muito
magros, evitar o jaquetão (paletó de 4 ou 6 botões) e evitar lapelas largas. No termo
de casacos, usar malhas mais grossas e encorpadas, em relação a cores usar cores que
contrastam entre calça e camisa (exemplo calça escura e camisa clara). Evitar os
ternos de riscas de giz. Tomar cuidado com visual monocromático, pode afinar o seu
visual, mas não é proibido. Em ternos o uso do colete favorece bastante. Camiseta com
gola em V favorece todo mundo.
“Não se atenha as regras. Conheça-as para adaptá-las, ou em alguns casos, quebra-
las”
2) Homens baixos
• Apresentar-se bem sem forçar a barra.
• Procurar roupas que o alonguem, fazer com que o olho de quem vê percorra facilmente
dos pés à cabeça todo o seu corpo.
• Elimine elementos horizontais.
• Elimine detalhes grandes e chamativos (ex.: estampas grandes)
• Começando dos pés: Usar sapatos não muito chamativos, evitar costuras
desnecessárias e desenhos no topo, usar sapatos de bicos mais alongados. Usar
sapatos com o tom parecido com o da calça, evitar sapatos com o salto mais alto do
que o normal, fugir dos sapatos que tem o solado interno mais alto.
• Calças: Evitar calças ou bermudas com barra italiana e jeans com a barra dobrada.
Optar por bainha simples e discreta, evitar a bainha comprida em qualquer calça
(formando aquela sanfona). Certificar-se de que a bainha é longa o suficiente para
esconder suas meias, a bainha deve estar no tamanho certo. Evitar calças largas e
bocas de sino, evitar calças com a cava (cavalo) baixa, economizar nos detalhes
(bolsos, zíperes e pré-lavagens exageradas). Para homens baixos com barriga, deve
ajustar a largura da perna após encurtar a bainha, exija que façam a sua bainha.
• Cintos: Evitar cintos chamativos, usar mais discretos e o mais parecido com a calça
para não fatiar mais ainda o seu visual. Cuidar com fivelas grandes.
• Tronco: Usar estampas pequenas, evitar sempre listras horizontais (vale para
camisetas, camisas, gravatas), evitar camisas xadrez de padronagem grande. Usar
listras verticais de padronagem pequenas. Evitar camisas coloridas com colarinho e
punhos brancos e evitar bolsos desnecessários na camisa, casacos e paletó.
• Ternos e blazers: Deve sempre estar muito bem ajustado no corpo, usar paletós de um
ou no máximo dois botões. Evitar paletós de três botões e jaquetões (muitos botões
para pouco espaço no corpo). Quando for muito baixinho, dar preferência para o paletó
de um botão, pois são menos elementos que tem no seu visual. Evitar paletós, blazers e
casacos compridos. No caso de paletós e blazers, o comprimento segue a norma,
cobrindo apenas a curvatura do traseiro (módulo 01). Desvie o olhar de quem te vê para
cima, dê preferência para a modelos acinturados e lapelas estreitas.
• Abusar de looks monocromáticos, quanto mais monocromático mais alongado
parecerá, não precisa usar exatamente a mesma cor, mas na mesma tonalidade.
• Evitar camisetas golas redondas, usar gola em V pois alonga o visual.
• Dar preferência para colarinhos mais pontudos (cuidado com os colarinhos italianos),
que vão alongar o seu visual.
• Se for usar correntes, usar correntes maiores (sem ser do tipo gargantilhas).
• As gravatas devem ser finas e lisas, pode usar gravatas com estampas pequenas.
Casacos devem ser com o mínimo de detalhes possível.
• Linhas verticais deixam você mais longilíneo, abusar de padronagem com listras
verticais, ternos com risca de giz e vincos na calça.
“Não se sinta preso a essas regras”
2) Homens gordos

• Não tente aparentar mais magro, o objetivo é aparentar estar bem.

• Calçados: Devem ser da mesma cor ou cor parecida com a da calça. Usar sapatos com
bicos mais alongados. De jeito nenhum usar sapatos com bicos quadrados. Usar
sapatos sem detalhes para não desviar o olhar para baixo, fazer a pessoa olhar para
cima, alongando seu visual.

• Calça: Deve estar apoiada pelo cinto no meio da barriga, nunca abaixo, tem que ser na
altura do “equador” da sua cintura. Usar suspensórios, pois vão alongar e verticalizar
o seu visual, lembrar de quando usar suspensório não pode utilizar cinto. Usar calças
de risca de giz e com vinco (fator vertical).

• Evitar cintos finos, relógios pequenos, bolsos de camisas pequenos, usar acessórios de
tamanhos maiores (relógios, pulseiras, fivela do cinto). Boinas e chapéus alongam o
visual.

• Camisas: Optar por camisas de cores escuras: azul marinho, vinho, verde escuro, etc.
Listras horizontais e padronagens grandes vão fazer você parecer mais gordo ou
barrigudo. Evitar também estampas floridas, listras verticais muito largas, qualquer
padronagem com estampa grande.

• Camisas sociais, camisetas e polos: Sempre mais escuras, o comprimento deve estar
cobrindo a barriga e terminando na altura do osso do quadril. Nunca deixar a camisa
cobrindo as suas coxas. Dar preferência para camisetas em gola em V, vão alongar seu
 visual. Evitar camisas com estampas muito vivas e graúdas. Dar preferência para
listras mais finas e bem separadas, se usar camisa xadrez deve ser com padronagem
grande pois é tudo uma questão de proporcionalidade.

• O objetivo é ter um visual “clean”, simples e proporcional

• Paletós e blazers: Usar sempre que puder, paletó escuro emoldura o tronco e direciona
o olhar da pessoa para o seu rosto ao invés da largura da sua cintura. O paletó deve ser
mais comprido, cobrindo o seu traseiro, sem exagerar. Dar preferência para o paletó
com duas aberturas na traseira (fendas). Paletó do tipo jaquetão vai favorecer o
homem gordo. Um bom terno sempre favorece os barrigudos, um jaquetão vai
favorecer mais ainda (desde que não seja um homem baixo). Usar o terno sem gravata,
com camisas de colarinho inglês (mais pontudos), usar ternos de dois botões com o
botão superior um pouco mais alto.

• Gravatas: Usar gravatas mais largas com listras diagonais e com nó de Windsor, evitar
gravatas finas e com nós muito finos, você tem que encorpar mais o seu visual.

• Coletes: Evitar coletes pois dão mais volume no terno. Coletes são bem vindos quando
você está mais casual e sem paletó pois dão um aspecto mais vertical ao seu visual.
Sempre com o colete fechado.

• Casacos: Usar casacos mais longos, como por exemplo o do tipo “parka”
(impermeáveis e com zíper), que são melhores que jaquetas curtas. Sobretudos são
ótimos para os homens gordos. Tenha suéteres finos de lã (cashmeres) pois não te dão
mais volume. Evitar camisas e casacos com gola rolê, gola em V sempre se sai melhor.

• Deve usar acessórios grandes, usar cores lisas e escuras, deve ter um visual “clean” e
ajustado.

• Homem gordo não fica bem de short ou bermuda, deve substituir por calça de tecido
natural como linho fino (cambraia), calças de tecidos tecnológicos, que não
transmitem calor.

• Nunca usar roupas mais largas achando que vão esconder o seu corpo, você na verdade
vai ganhar uns bons quilos.

• Tentar não se prender a ideia de aparentar mais magro, a ideia é aparentar bem, um
homem poderoso, com tamanho e proporção, e não se vestir como se tivesse um corpo
diferente.

Módulo 03 – Construa Seu Guarda-Roupa Atemporal

• O objetivo deste módulo é ter um acervo de roupas que te dará uma grande variedade
de combinações. E principalmente que as roupas durem muitos anos, com você as
usando com frequência. Adaptar os conceitos para sua idade e seu contexto (profissão,
cidade que você vive, onde você quer chegar). Tem que pensar no conceito de
intercambiabilidade, versatilidade. Esquecer por enquanto peças estilosas e
chamativas, peças com muita estampa e que marcam.
• Esquecer closets enormes e cheios de roupas. Com isso você vai ter economia com
estilo e clareza visual. Evite a confusão mental vinda do seu guarda-roupa. É
recomendado ter um guarda roupa pequeno e com peças básicas. Com isso você vai ter
chances mínimas de erro.

• Primeiro passo: Explore o seu guarda-roupa existente. Divida o seu guarda-roupa em

três partes.

Primeira parte:

Roupas que não te cabem mais;

Que você não gosta;
Que você não usa;
Roupas velhas, poídas e esgarçadas;
Encostadas lá no fundo.
O destino dessas roupas vai ser doação ou jogar no lixo.

Segunda parte:

• Roupas que você usa naquele momento em que você não está pensando em estilo. Que
você usa para trabalhar em casa ou ficar em casa.

• “Usar em casa” (há controvérsias), com o tempo o homem com estilo até dentro de casa
se veste bem, no tamanho certo, pois o seu cérebro funciona diferente.

• Tentar usar mesmo em casa uma roupa barata, mas no tamanho certo e que não esteja
esgaçada nem poída.

• Roupas que dá para ajustar, roupas que você gosta e que sabe que dá para ajusta-las
(lembrando as regras de ajustes do módulo 01).

• Camisas, paletós e casacos: verificar o tronco (cintura), mangas e comprimento para ver
se dá para mandar ajustar.

• Calças: verificar a cintura, comprimento e largura das pernas para ver se dá para mandar
ajustar.

Terceira parte:

• Roupas que você gosta e que não precisam de ajustes, estão perfeitas.

• Se não tiver, tudo bem, mas se tiver deve-se analisar essas roupas e ver o porquê que
você gosta tanto delas e ver o tamanho delas, o porquê de o tamanho estar certo.

• Essas roupas vão voltar para o armário após contabilizar todas as peças (quantidade de
cada tipo de peça, cores).
 Começar comprando o que?

Camisa social branca: Analisar o tamanho acompanhando o formato do seu corpo,

comprimento certo para usar para dentro e para fora da calça, colarinho sem botões
(americano) e encorpado. Uma camisa dessa você pode usar ela com a manga
arregaçada, com a manga inteira até o punho, com uma gravata fina preta (gravata slim,
visual fashion). Uma camisa branca social é muito versátil pois vai bem com:

• Terno com e sem gravata;

• Jeans escuro;
• Jeans desbotado;
• Calça caqui;
• Calça chino (algodão);
• Bermuda social;
• Calças coloridas.

Camisa social azul clara: Também é muito versátil, para variar um pouco da branca,
com os mesmos padrões da azul marinha.

Camisa social azul marinho: Mesmos padrões da camisa branca, azul marinho escuro.
Pode ser uma camisa chumbo, uma cinza escura ou talvez um verde musgo escuro.

Calça jeans escura: Um bom jeans escuro, um jeans virgem, aquele que não foi pré
lavado, um jeans cru (raw denim). Esse jeans deve ter um corte clássico (levis 501,
levis 511), deve ser bem ajustado ao seu corpo sem ser skinny, deve ser slim. Uma calça
dessa você que vai imprimir a sua história nela. Sempre comprar levemente mais
apertada do que você quer, pois ela vai ceder conforme o uso.

Calça caqui ou “chino” neutra: São calças de algodão.

Calça de lã fina (lã fria): É extremamente fresca, porque os fios dela são bem finos.
Pode usar até com um tênis branco ou cinza.

Blazer: Deve ser em uma cor neutra, cinza, azul marinho ou preto. De preferência para
primeira compra o azul marinho.

Terno azul marinho: Para primeiro terno, deve ser na cor azul marinho pois é mais
versátil. Deve estar bem ajustado no corpo e seguindo as normas de tamanho e
caimento para ternos estudadas no módulo 01. Pode usar com uma camiseta em corte
em V por dentro para trabalhar.

Cashmere de lã fina (suéter): Para ambientes mais frios, dá para usar sem camisa por
baixo, com camisa social, polo, camiseta. Peça essencial no guarda roupa atemporal.
Começar comprando na cor cinza, azul marinho, preto, cores neutras. De preferência de
gola em V. Da para usar debaixo do blazer na forma de camadas para não ficar usando
casacos pesados.

Casaco simples e bem ajustado: Uma jaqueta de couro simples, sem firulas, um blazer
de malha ou de algodão.
• Lembrando: Peças de qualidade, no tamanho perfeito, estilo e a simplicidade. Evitar
nesse momento padronagens vivas, estampas e ultimas tendências. Com isso você vai
ter um guarda-roupa “travado” e não um guarda-roupa versátil.

Acessórios: Gravatas, anéis, cordões, pulseiras, relógios, cintos, lenços, echarpes,

chapéus, bonés, boinas, gorros, suspensórios, óculos escuros.

Calçados: Você deve ter um sapato preto social com cadarço (oxford), um sapato
marrom social “brogue” (ponta de asa, com desenhos) ou com fivela (monk strap),
um tênis branco de couro ou cinza.

Bermuda social: Altura mínimo dois dedos acima do joelho, dá para usar até com
camisa social.

Camisetas de malha corte em “V”: Abolir camisetas de gola redonda. Vão bem com
blazers, com jeans, por baixo da camisa social.

Camisas tipo “Henley”: Abusar da camisa Henley, pois quase ninguém usa. A
chamada “camisa de português”, como se fosse uma camisa polo sem gola.

• Jeans escuro e camisa branca:

Visual social: cinto fino preto + sapato preto.

Visual “rural chic”: cinto mais grosso marrom + bota bico fino (country).

Visual contemporâneo: cinto marrom (espessura normal) + bota tipo chelsea + echarpe.

• Mudar os acessórios, sem mudar a camisa e calça você terá variações. Sem contar os
blazers, paletós, casacos, coletes (lembrando de usar o colete sempre abotoado com o
último botão aberto e bem ajustado ao corpo).

• Como saber se uma peça é intercambiável?

A peça deve combinar com pelo menos metade do que se pode usar com ela. O objetivo
é metade do seu guarda-roupa deve ser intercambiável. Versatilidade é o objetivo do
guarda-roupa atemporal, amigável e econômico. Pode-se pegar uma roupa no escuro.
No começo primeiro deve-se focar nas roupas básicas, com o tempo você pode ir
desobedecendo às vezes. Pode abrir exceção se vir alguma peça que chamou atenção e
estava em um bom preço. Espere a hora certa para ter peças menos intercambiáveis.

“Encare seu guarda-roupas como uma caixa de ferramentas. Um lugar onde você
terá peças que vai usar por muitos anos. ”

Módulo 04 – Estilo
Existem regras para estilo? Que estilo eu vou seguir?
• Para saber o estilo que você vai seguir vai depender:

Da sua personalidade;
Da sua idade;
 Do seu ambiente (trabalho, familiar, social);
Que ambientes você sonha em frequentar;
Quem você quer se transformar.

• Independente do seu estilo ou seu gosto pessoal, o importante é ser ATEMPORAL.

• Você pode ser:

Clássico;
Moderno;
Vanguarda;
Casual;
Discreto;
Chamativo.

“A moda passa, o ESTILO fica”

“Moda foi feita para sair de moda”

• Porque o estilo atemporal não é tão divulgado?

Por causa do “lado negro da força” que são o mercado e os “gurus” da moda que ficam
ditando tendências que só fazem as pessoas ficar cegamente seguindo e gastando
dinheiro eternamente. Exemplo disso são os bonés da Von Dütch.

• Efeitos colaterais de seguir as tendências:

Confusão mental, todo mundo andando igual (de forma errada), a famosa “manada”;
Incentivo ao consumo;
O mercado te deixa isolado, a não ser que você jogue todas a roupas foras e siga a nova
tendência;
Gastos financeiros enormes;
São roupas quase descartáveis, peças que vão “datar”.

• Abra exceções, mas com consciência e estilo.

• Vá no clássico, clássico vai muito mais além do que só blazers e ternos.

• Clássico é diferente de careta. Camiseta branca, jaquetas de couro, jeans escuro, jaqueta
jeans, etc.

• Crie seu estilo, mas com ESTILO, conforme a sua personalidade mas imprima o seu
estilo.

• Homem não deve seguir a “manada”.

• Atemporalidade = Moda James Bond: Em qualquer filme do 007, de qualquer época,

se pegar a roupa que ele está usando em qualquer momento do filme você usaria hoje
em dia.
• Regras básicas para ESTILO:

Roupa esportiva é para fazer esporte. Tênis de corrida é para correr. Esqueça de ficar
usando casacos esportivos para usar casualmente;

Tênis de corrida não vai bem com calça comprida. Mata qualquer estilo, esse tênis foi
desenvolvido para correr;

Se ficar preso a conforto você não vai ter estilo;

Evitar camisas com marcas de grifes chamativas, você tem que ter estilo com sutileza;

Evitar camisetas com frases e ideias, de bandas, com estampas grandes, etc.;

“Homem que mostra sua opinião numa camiseta não tem nem inteligência para
elaborar uma opinião convincente, nem o bom senso para guardar para si mesmo”

Evitar camisetas regatas, até velejadores não usam;

Se usar lenço no paletó sempre usar de um tecido diferente do da gravata, é muito

cafona o tecido igual.

Ao usar suspensórios não use cinto, os dois servem para segurar a calça.

Usar calças de algodão coloridas é legal, mas deve-se escolher a que mais se aproxima e
condiz com a sua personalidade;

Evitar cinto com fivelas grifadas, tem que ser discreto e sem marca nenhuma;

Evitar bonés com marca;

Evitar casacos esportivos com marcas nas costas;

A não ser que você seja muito alto e magro, o visual monocromático vai sempre te
destacar.

Dar um tempo nas camisas polo. Nunca usar aquelas com brasão, listras na diagonal,
cheia de firulas.

Esqueça do sapatênis, use docksider, tênis, loafer, mocassim, sapatos de camurça,

botas de camurça, espadrilles (alpargatas).

Se usar com bermuda, usar sem meia.

Sapatênis tira o poder porque a sola é muito baixa, a elegância começa pelos pés.

Sapato bom tem que fazer “toc toc”, a parte de baixo tem que ser de madeira.

Esqueça mochila preta, use mochila de lona, bolsa de couro.

Bota é feita para surrar.

Ao dobrar a manga de camisa, faça no mínimo três dobras, para chegar no cotovelo.

Seja coerente, se usar gravata use meias. Gravata é uma peça formal e pede o uso de
meias.

Seja coerente, se usou gravata, não use jeans.

Brinque com acessórios, mas sem exagerar. Menos é mais, na dúvida tire

Não tenha vergonha de copiar, começar a copiar as pessoas que você acha que são
estilosas.

Frequente boas lojas, mesmo sem comprar nada, para se educar, sentir e aprender quais
são os tecidos bons. Para saber identificar as peças de qualidade na hora que tiver uma
liquidação ou em um outlet. Chegar na loja sem vergonha.

Comece mudando gradualmente seu estilo, mas constantemente.

Cuidado com o mercado, você é a caça. Tudo que o mercado não quer é que você seja
uma pessoa que se veste de forma atemporal.

Vista-se primeiro para você, você quando começa a colocar uma roupa boa até suas
ações e mentalidade mudam para melhor.

Cordão nunca deve estar em contanto com a camisa (para fora da camisa), sempre deve
estar em contato com a pele (dentro da camisa). Se quiser mostrar mais o cordão abra
mais a camisa.

Relógios devem ser atemporais, clássicas.

Pasta de couro sempre dá muito poder. Homens precisam voltar a usar pasta, dá muito
estilo.

No bolso do paletó não precisa usar só lenço, pode usar uma caneta, uma flor na
lapela (flor natural de preferência).

Pode “brincar” com a padronagem da gravata e camisa.

Sempre tentar colocar o colarinho da camisa em pé, deixar mais estruturado pois te dá
mais poder. Se tiver aquele plástico que coloca no colarinho deve utilizar para dar uma
sustentação e deixar ele mais estruturado.

Dê preferência ao colarinho alto, dá muito mais poder. Mesmo quando estiver de blazer
ou com suéter por cima, deixar ele sempre alto.

Módulo 05 – Cores
• Cores não devem ser uma obsessão.

• Antes de se preocupar com cores você deve dominar o tamanho, qualidade e estilo,
que é o tripé da moda masculina.

• Escolha peças bem desenhadas, com bom corte e qualidade e que contornem seu
corpo proporcionalmente.

• Peças que vão valorizar seu biotipo.

• Construa seus guarda roupas primeiro com as peças básicas para depois começar a ter
peças com cores mais arrojadas.

• Confie no seu bom senso. Ao ver uma combinação de cores e perceber que tem algo de
errado, deve descartar essa combinação mesmo não sabendo o que tem de errado.

• Respeite o seu gosto pela sua cor predileta.

• Tenha experiência de usar novas cores.

• Devemos abordar cores pois são um fator que após dominarmos o básico, vão nos
destacar de outros homens e nos dar personalidade. Elas são uma das chaves do
sucesso do nosso estilo.

• A cor diferenciada é um dos elementos da sua imagem. Não abra mão desse artifício.

• As melhores cores não estão em peças baratas. Elas estão em roupas de qualidade. As
cores de produtos baratos de deixam com um visual comum e ordinário, as cores não
têm profundidade.

• Você precisar começar a treinar seus olhos para identificar cores sofisticadas e que te
destacam.

• Comece a frequentar lojas “top de linha” para não só conhecer peças de qualidade
como também conhecer cores que realmente são diferentes no bom sentido.

• Você deve usar cores que te deixam confortáveis nela, e além disso elas vão te
valorizar.

• Não adianta usar uma cor que gosta, mas se não fica bem em você.

• Escolha cores que te destaquem e que possam ser combinadas com o restante do que
você já tem no seu guarda roupa. Versatilidade.

• Dois extremos: Ou você usa cores demais, tudo ao mesmo tempo ou cores muito
chamativas, ou você acaba tendo um visual “careta” ao usar apenas cores neutras.
• Evite estar em um visual sóbrio demais o tempo todo, você pode ser reconhecido como
previsível.
• Foque no meio termo entre os extremos para ter estilo. Aprendendo a equilibrar cores
“fortes” com “neutras”.

• Esquecer “teorias” de cores para cada tipo de corpo e estações do ano.

Regras para se basear:

• Regra n° 1: Cores de camisas ou camisetas (que estão em contato diretamente com a

pele), devem ser levemente claras. De preferência não escuras demais.

• Regra nº 2: Quando você veste mais de uma camada superior, a camada externa deve
ser mais escura que a interna. Ex.: Blazer escuro e camiseta clara.

• Regra n° 3: Calças devem ser escuras, mas não pretas.

Como todas a regras, elas foram feitas para serem quebradas.

• Cor leve ou pastel: Cor que é próxima do branco, dá uma leveza ao visual.

• Cores fortes (intensas): Cores que são extremamente ricas e predominantes. Ex.: azul
piscina.

• Cores escuras: Cores próximas do preto. Ex.: azul marinho.

Conceitos básicos:

• Cores primárias: Cores que não são obtidas se misturando com outras cores. Ex.:
vermelho, amarelo e azul. Se misturar várias cores nunca vai conseguir chegar no
vermelho. São cores originais.

• Cores secundárias: Cores que podem ser obtidas ao misturar as cores primárias. Ex.:
Vermelho + amarelo = laranja.

• Cores quentes: Cores baseadas no vermelho, laranja ou amarelo.

• Cores frias: Cores baseadas no azul, verde e lilás.

• Cores que vão bem com quase todas as outras: Cinza, azul marinho e bege. Você não
erra com essas cores.

• Cores fundamentais (básicas) no guarda roupa masculino: Cinza, azul marinho, bege e
branco. Cores versáteis.

• A combinação de azul marinho e bege, por exemplo, é uma combinação clássico

casual.

• Essas cores básicas dão a possibilidade de criar um visual mais sério e ao mesmo
tempo adicionar leveza ao seu visual.
• Essas cores são básicas por que vão bem entre elas mesmas e também com
praticamente com todas as outras cores.

• Evitar comprar muitas roupas pretas. Não dá profundidade.

• Cores básicas você encontra em praticamente todo lugar, inclusive em lojas de

departamento. O que as torna muito práticas e acessíveis.

• Cores básicas são atemporais. Aquela famosa “cor da moda” vai sair de moda a
qualquer momento.

• Dentro das cores básicas você pode ter diferentes tonalidades que você pode lançar
mão, evitando de ser aquele cara “previsível”.

Dicas:

• Dica nº 1: Você deve perguntar “que cores eu vou usar?” quando você estiver na loja
comprando, e não quando estiver na frente ao seu guarda roupa antes de sair de casa.

• Pense sempre na versatilidade, pense nas peças que você tem para usar com ela
depois.

• Olhar para as cores que você nunca usou ou gostou de uma maneira diferente.

• Ter o hábito de experimentar cores novas. Vença seus preconceitos sobre cores.

• Seja curioso e audacioso com novas cores que você vai desenvolver muito mais seu
estilo.

• Ao sair para experimentar cores novas, não vá com aquele jeans velho e tênis ou
sapato surrado. Vá com uma roupa que você provavelmente vai usar com as novas
cores. O jeans velho e o tênis surrado vão distorcer a nova cor que você está
experimentando.

• Não ficar tão encanado para combinar cores, ficar preocupado com extrema precisão
vai dar a impressão de que você pensou muito antes de combina-los. É o famoso
“combinadinho”

• Combinar deve ser uma coisa espontânea e desencanada.

• Dica que vale ouro: Abuse do cinza. “Cinquenta tons de cinza”. Foque nessa cor. Está
na dúvida? Combine com cinza. É o coringa das cores e do guarda roupa masculino. É
uma cor muito fácil de combinar. Cores como branco, azul marinho, cores pastéis
ficam muito bem com cinza.

• O cinza suaviza cores arrojadas e fortes e intensificam cores como marrom e ferrugem.

• O cinza valoriza muito o branco, no caso de por exemplo usar uma camisa branca com
um blazer cinza.
• A cor cinza vai te destacar, vai te dar um aspecto mais sofisticado e ao mesmo tempo
jovem e “iluminar” seu rosto.

• A cor cinza grafite vai te dar um aspecto mais sério, que pode ser seu objetivo.

• No visual monocromático, o cinza pode dar uma “quebrada” no seu visual.

• O cinza pode fazer a “ponte” entre suas cores. Se está na dúvida do que combinar,
coloca aquela roupa com cor difícil de combinar e coloca o cinza por cima.

Teoria (não se prender a elas):

• O contraste entre o blazer claro e a camisa escura combina com o contraste entre a
cor da pele e a cor do cabelo, dando ainda mais equilíbrio a este visual.

• O blazer claro e a gravata escura combinam com a diferença entre a cor da pele e a
cor do cabelo, dando também mais equilibro a esse visual.

• Ao usar um jeans mais desbotado daria um aspecto mais descontraído ao visual. Um

blazer cinza vai dar equilibro maior entre as cores azul do jeans e um calçado marrom
por exemplo.

Outras cores além do cinza:

• Cores para se usar em clima bom: Cores leves como creme, marfim, tons pastéis (azul
claro, verde água ou bege tipo cáqui amarela) são perfeitas para o verão. Cor cáqui é
perfeita para usar em dias com muita luz, é muito versátil.

• Você pode ser audacioso e com estilo apenas utilizando cores pastéis no mesmo
visual.

• As cores pastéis podem ser misturadas com cores mais leves.

• Cores leves e cores pastéis podem ser usadas com cores mais escuras, como por
exemplo o azul marinho.

• Cores pastéis geralmente não vão bem com cores fortes. Cuidado ao tentar combina-
las.

• Utilizando uma calça azul marinho e uma camisa cor pastel vai te dar um visual de
verão atrativo e vai te destacar do resto.

• No caso das cores fortes: Cores fortes são um caso especial, elas devem ser sempre
usadas em doses pequenas para evitar que você pareça um palhaço.

• Você não deve usar muitas cores fortes no mesmo visual.

• Cores fortes ficam melhor no verão, mas você pode usa-las no inverno para dar um ar
“moderno” e te destacar.

• Cores fortes podem ser usadas em uma peça única do seu visual, em um acessório
(Ex.: echarpe), utilizando as roupas em cores neutras.

Mais teoria (não ficar “paralisado a isso):

• Levar em consideração a cor dos seus cabelos, da pele e até dos olhos.

• O nível de contraste entre as peças que você vai usar devem ser iguais aos níveis de
contraste de suas peles e cabelo. Reproduza a intensidade e não necessariamente as
mesmas cores.

• Se você é calvo, cores cruas como cáqui, bege e areia (palha) em peças de boa
qualidade vão te valorizar muito.

• Homens com peles mais escuras podem com frequência abusar de cores mais fortes. O
contraste entre a cor escura da pele e a cor mais forte vai deixar a aparência do cara
muito melhor.

Que cor combina comigo?

Teste! Comece devagar e vai experimentando as cores, lembre-se dos 50 tons de

cinza e das cores primarias e secundarias. Dê um tempo na cor preta, cores como
marrom-escuras e azul marinho te dão muito mais profundidade. Lembre-se do
cinza, que é a cor coringa do guarda roupa masculino. Confie no seu bom senso!
Confie nos seus olhos. Se não se sentiu utilizando determinada cor, tente usa-la em
um tom mais suave e vai testando. Cor não deve ser uma obsessão para você,
mantenha o foco inicialmente no tamanho, qualidade e estilo. Você dominando esse
tripé, você vai acabar treinando seus olhos para também dominar cores.

Módulo 06 – Sapatos
• “A elegância começa pelos pés”.

• “Sapato separa os homens dos meninos”.

• Sapatos te dão poder, te dão um impacto no visual e é um dos maiores demonstrativos

de que você está no seu melhor.

• As pessoas, mesmos que intuitivamente, elas procuram sinais de status em quem elas
estão conhecendo. E o primeiro sinal de status de um homem é o calçado que ele usa.

• Sapato é o grande diferencial que um homem pode ter diante de outros homens.
Grande parte dos homens ou não usam sapatos ou usam da forma errada. Sabendo usar
sapatos você vai se destacar muito.
• Sapatos influenciam completamente no seu visual e são em muitas vezes decisivos:
eles são o que dá a você e seu estilo direção.

• O sapato pode dar um upgrade no seu visual, mas também pode quebrar seu visual se
não estiver sendo usado da forma correta. Se a roupa que você escolheu está boa, mas o
sapato não está adequado, você vai arruinar seu visual.

• Não existe nada que possa estragar um excelente terno além de um sapato ordinário.

• Você até consegue enganar as pessoas com roupas de lojas de departamento ou baratas,
mas com sapatos isso é bem difícil de acontecer.

• Um homem com um jeans e uma camisa comum qualquer é visto como estiloso
simplesmente por estar usando um sapato.

• Pode até acontecer de você estar com uma roupa barata e um bom sapato poder
“enganar” as pessoas.

• Sapatos te permitem ser, sendo formal ou informal:

1 – Classudo;
2 – Masculino;
3 – Poderoso.

• Um bom sapato traz masculinidade para o homem.

• Sapatos dizem muito sobre a personalidade da pessoa, realmente vale a pena investir
nesse conhecimento.

• Precisamos usar um bom sapato com muito mais frequência, não tênis toda hora.

• Da mesma forma para roupas, o mesmo pode ser falar para sapatos: Tenha primeiro os
básicos, depois comece a ter os diferentes.

Fundamentos para sapatos:

• Homens brasileiros não gostam de sapatos por causa que acham que não vão te dar
conforto e também pela quantidade de sapatos feios que existem por aí. Eles podem
custar mais barato, mas vão arruinar o seu estilo.

• Um sapato “barato” vai fazer com que seu visual fique “barato” também. Isso sem
falar na qualidade, ficam velhos rapidamente.

Tipos de sapatos:
• Oxfords;
• Derbys;
• Mocassins;
• Fivela (monk strap);
• Brogues;
• Docksides;
• Botas.

• Diferença entre derby e Oxford: Região dos cadarços, no Oxford ela é fixa no corpo do
sapato (os furos do cadarço são direto no sapato) já no Derby ela consegue abrir.

• O derby é um pouco menos formal que o Oxford.

1 – Oxfords pretos: Jovens devem evitar pois vão dar uma aparência muito formal e
um pouco triste. Vai haver o tempo em que um jovem vai usar sapatos pretos mais
tarde na vida.

2 – Oxfords marrons: Muito mais aconselháveis para jovens e podem ser usados por
todas as idades.

3 – Derbys: São um pouco menos formais, mas ainda formais. São mais informais
que os oxfords mais ainda são “classudos”. Podem ser estilosos e criativos. Para jovens
o aconselhável mais os derbys por serem originais.

4 – Brogues: Diferenciam-se por serem perfurados.

5 – “Pontas de asa”: O que diferencia é o desenho na parte superior do sapato, é o

desenho de asa que fica na parte superior. Parece um W desenhado.

6 – Sapatos de fivela: Pode ser de fivela única ou fivela dupla.

7 – Botas: São uma excelente opção para fazer a transição para sapatos. Podendo usá-
las também ao longo da vida.

Botas de camurça: São ótimas para serem usadas no lugar de tênis. São extremamente
versáteis. Pode usar inclusive com um terno e um visual mais despojado.

Botas de couro: Botas de cano curto podem ser também de couro.

Botas como sapatos sociais: Tem o solado de couro, são elegantes como sapatos
sociais, mas são um pouco mais informais. São ao mesmo tempo elegantes e
masculinas.

Botas podem ser de cadarço ou de elástico no tornozelo, são as chamadas Botas

Chelsea.

Botas de trabalho (Work boots): Se caracterizam por ter o cano um pouco mais longo,
não são formais, mas são muito masculinas e são praticamente indestrutíveis.

Coturnos: Tem o cano bem mais longo, são mais difíceis de usar e não são versáteis.
São extremamente masculinas, mas não são para iniciantes. Ficam bem com jeans
mais surrados ou rasgados. Ficam mais estilosos quando são colocados para fora da
calça.

Sapatos de camurça: Chamados de Bucks, são extremamente confortáveis, com a sola

flexível e fáceis de usar.
 8 – Docksides: São informais, são os topsiders, são de origem náutica. Se
caracterizam por ter o solado de borracha e um cadarço em volta da área posterior do
sapato.

9 – Mocassins e Loafers: A diferença entre mocassim e loafer é o solado, o mocassim

tem o solado igual, já o loafer tem um salto no calcanhar. Mocassins são extremamente
versáteis, pode ser de camurça ou couro, podem ser usados com terno, com jeans, fica
bem em qualquer situação tanto formal quanto informal.

10 – Drivers: A diferença para os mocassins está no solado, os drivers tem o solado um

pouco estendido para fora no calcanhar. Foram feitos originalmente para motoristas.
São extremamente confortáveis e uma excelente opção para ocasiões mais despojadas.

Tipos de construção de sapatos:

1 – Construção Goodyear: É a preferida pelos “tradicionalistas”, você pode

facilmente colocar uma nova sola porque consegue retirar a “vira”. Vira é o que
diferencia a construção do sapato, vira é um pequeno pedaço de couro onde as duas
solas são unidas, a interna e externa. Para saber se um sapato tem construção goodyear,
é só olhar para ele e ver se consegue visualizar a costura que faz a união do corpo do
sapato com a sola (vira). O sapato Goodyear, fica mais imponente, te permite reformar
o calçado. Aproximadamente a cada 5 anos, dependendo do uso, deve-se fazer uma
reforma no sapato Goodyear.

2 – Construção Blake: Na construção Blake a sola interna é diretamente costurada ou

colada na sola externa do sapato. Você obtém um acabamento mais fino. Esse sapato
tem uma construção mais simples.

• Batalha Blake vs Goodyear: É um debate acalorado e sem fim para os amantes de

sapatos. Os puristas só usam sapatos Goodyear porque alegam que é de alta qualidade e
de construção mais durável (possibilidade de trocar a sola). No outro lado, os
admiradores dos Blake, acusam os puristas de serem caretas e dogmáticos. Ambos os
lados discutem muito, existem boas e más experiências com os dois tipos de sapatos.
Por exemplo tem admiradores de Blake que tiveram seus sapatos por muitos anos e
sapatos Goodyear que duraram pouco. E vice-versa, muitos puristas (goodyears) tem
casos de fracassos de pessoas que usam Blake.

• Mesmo o Goodyear sendo o tradicionalmente preferido, existem agora Blakes

(costurados ou colados) que são de excelente qualidade. A tecnologia está cada vez
mais a favor do Blake com cola.

• Na verdade, para sapatos de até 650 dólares isso não é um critério muito importante.
Você acaba achando sapatos de sola colada que calçam perfeitamente.

Qualidade dos sapatos:

• Sapatos de boa qualidade devem:

1 – Ter bom design;

 2 – Ter bom estilo;
3 – Ter bom brilho;
4 – Ter bom acabamento;
5 – Ter bom forro de couro.

• Ao comprar um sapato devemos reparar:

1 – Acabamento interno e externo;

2 – Todos os ângulos do sapato;
3 – Solado;
4 – Rugas (não pode ter);
5 – Costuras.

Devemos reparar no tamanho da sola, que deve ter um tamanho adequado senão o
couro na área vai se estragar facilmente. Tem que ter uma transição suave entre o salto e
o corpo do sapato, na região do calcanhar, não pode ter uma quebra na transição. A sola
tem que estar proporcional ao tamanho do sapato.

Os sapatos tendem a relaxar na largura e na altura, mas nunca no comprimento do

sapato. O couro ou tecido, lona vai sempre ceder na largura e altura. Se tiver com ele
apertado no comprimento não compre.

Em relação a qualidade:

1 – Devem ser sólidos;

2 – Resistentes;
3 – Não fazerem marcas quando usados intensamente.
4 – Terem um bom material, com um couro que seja regular e com menos poros
possíveis.
5 – Devem ter cores cheias de nuances e não simplesmente uma cor cansativa e
monótona (não no caso do preto, mas sim em marrom, vinho, azul marinho).
6 – Acabamento deve ser perfeito, com costuras finas e regulares, cadarços encerados e
nenhum rastro de cola aparente.
7 – Deve ter forro interno de couro, de preferência deve ter o forro de couro e não de
tecido.
8 – Quanto menos rugas o couro tem, melhor ele é. Evitar sapatos com poros muito
grande, pois vão fazer rugas muito rapidamente.
9 – Se já na loja o sapato tiver rugas, não compre. Procure por rugas na região dos
cadarços.
10 – Couros com camadas muito finas devem ser evitados.

Sapato de qualidade não quer dizer sinônimo de sapato robusto ou indestrutível.

Você deve investir em sapatos de boa qualidade, mas tenha em mente que mesmo
um sapato de qualidade não vai durar muito se for usado todos os dias. Nenhum
sapato fino foi feito para ser constantemente exposto à chuva. Não é isso que é ser
um sapato de qualidade. Nenhum sapato é indestrutível quando andamos por
calçadas cheias de buracos e irregularidades com muita frequência.
• Fôrmas de cedro sem verniz sempre devem ser utilizadas, principalmente por sapatos
de maior qualidade. Tempo suficiente: 2 horas. A finalidade da fôrma é tirar a umidade
do sapato e manter o formato do couro original do sapato.

No caso de sapatos finos:

1 – Evite a chuva;
2 – Use fôrma de madeira (cedro sem verniz);
3 – Engraxe toda semana, dependendo do uso, até mais frequentemente.
4 – Evite usar um sapato fino por vários dias seguidos, ao contrário das work boots,
botas de camurça ou tênis.
5 – Não vá trabalhar diariamente com um mesmo par de sapatos que você gastou 400
dólares, eles precisam “respirar”. Quando você os usa, você transpira, e eles precisam
secar completamente. A umidade pode prejudicá-los, enfraquecendo o couro e tirando a
forma deles. Para isso uma grande ajuda é a fôrma de cedro.
6 – No máximo você deve usar um sapato um dia sim um dia não, por isso é bom você
ter vários pares e tipos diferentes. Não use o sapato mais que 2 a 3 vezes na semana.
7 – Procure ter no futuro vários pares de bons sapatos para poder fazer um
revezamento deles e não usar os mesmos com tanta frequência.

• Se você quer ter um par de botas indestrutível e robusto, procure ter uma bota de
trabalho (work boots) com construção Goodyear.

• Botas com sola de borracha podem ser substituídas a cada aproximadamente 5 anos,
desde que sejam de construção Goodyear. Facilmente duram mais de dez anos.

• Quando estiver na loja, confira se os pares estão simétricos, pode haver diferença de cor
e textura de um pé para outro.

• Se você só tem 100 dólares para gastar em um sapato, tudo bem, mas vai comprometer
a qualidade do sapato. Não leve tanto em consideração o acabamento do sapato.

• Mas caso você tenha para gastar, vale a pena ser bem rigoroso com o acabamento.

• Explore boas lojas e vai começar a se “educar” mais em relação a bons sapatos.

Estilo dos sapatos:

• O sapato deve ser classudo, dinâmico, estilo e que te dê poder.

• O salto deve ter a altura certa, deve ser nem muito baixo e nem muito alto.

• No caso de sapatos mais elegantes, evite solas grossas e largas porque elas vão tirar
todo o estilo do sapato.

• A sola pode mudar drasticamente o estilo do sapato. No caso de sapatos finos, evite
solas grosas porque vão tirar o estilo do sapato.

• O sapato até pode parecer mais resistente devido a sola grossa. Mas não é elegante e
nem masculino.
• Você deve ter um sapato com a sola meio termo, pois é mais resistente do que uma sola
fina. Deve ser no meio termo entre sola grossa e fina. Deve ter equilíbrio.

• Você precisa ao comprar um sapato saber as condições de uso em que vai submetê-lo
frequentemente.

Cores:

• Evite se for jovem sapatos oxfords pretos, pois são muito austeros e sisudos. Você vai
ter várias situações no futuro em que vai precisar de um Oxford preto, como por
exemplo em uma entrevista de emprego.

• Oxfords pretos não vão bem com jeans, os de outro formato são melhores. Como por
exemplo um sapato de fivela ou derby. Tem que tomar cuidado ao combinar com jeans.

• Oxford preto é muito formal para um primeiro sapato. Prefira mocassins pretos, ainda
são formais, porém bem mais versáteis. Um mocassim marrom escuro é
extremamente versátil, mais que o preto.

• Experimente cores como marrom, azul, vinho, cinza, etc.

• Primeiro sapato que todos deveriam ter no armário: Um Oxford marrom. São
extremamente versáteis, pode usar com jeans, com terno com e sem gravata, com calça
cáqui. O sapato marrom é bem mais versátil do que um sapato preto.

• Sapatos marrons combinam com tudo exceto calças pretas. Simples assim, vão bem
com cinza, blue jeans, calças coloridas, calças cáquis, etc.

• Depois, no futuro, para ser mais original vá com algo entre o azul e o cinza. O vinho
amarronzado é uma boa escolha.

• Brogues são também muito estilosos, podem ser usados com calças jeans ou social.
Também são muito versáteis.

Finalidade para cada tipo de sapato:

1 – Classudo: Oxford, Derby, Brogue.

2 - Casual chic: Botas sociais, mocassins.

3 – Informal/Versátil: Botas de cano curto, camurça.

4 – Forte: Botas de trabalho (work boots).

5 – Selvagem: Coturnos.

6 – Bem informal: Tênis ou Docksides.

 Estilo (cuidado!):

• Evite detalhes em metal no colo do sapato, detalhes inúteis, etc.

• Esqueça aqueles detalhes que mostram a grife do sapato, estilo zero e são muito
cafonas.

• Em sapatos de qualidade, o designer que fez o sapato não vai ficar inventando muito
para não tirar a atenção da qualidade do sapato.

• O bico do sapato varia de acordo com as tendências, mas fique entre o bico redondo e
bico fino (sem exageros). Esqueça os de bico quadrados, mesmo que estejam na
moda.

• Lembrando sobre o tamanho: Sapatos cedem dos lados e nunca na ponta. Se estiverem
apertados nos lados é perfeitamente normal. Mas nunca leve apertado no bico. Você
deve ter cerca de 1,5cm de folga no bico.

Valores:

• Por menos de 200 dólares vai ser difícil encontrar um sapato de boa qualidade. O
couro provavelmente será muito fino, com costuras mais grotescas.

• Entre 200 a 400 dólares você acha bons pares de sapatos e com mais estilo. Mas eles
vão durar com uso normal de entre 1 a 5 anos, isso de você cuidar deles.

• Na faixa de 400 a 600 dólares você vai encontrar sapatos de excelente qualidade e
estilo que vão durar muito.

• No caso de sapatos de acima de 650 dólares você vai ter um sapato de alta qualidade e
luxo. Sapatos que podem durar décadas. Claro que os usando muito você depois de
muitos anos vai precisar trocar a sola, e isso vai fazê-los quase eternos. Você vai
acabar tendo um sapato para a vida.

• Vale muito a pena um sapato dessa qualidade, pois você deve pensar no longo prazo e
no custo benefício.

Foque no Atemporal e no Versátil!